пересадка ирисов2

Татьяна Беляева, заведующая лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада ТГУ

Флоксы пересаживаем в конце августа. Последний срок – начало сентября.

При делении куста необходимо оставлять не менее двух-трех отцветших побегов (слабые деленки могут не прижиться), на корневищах должно быть не менее пяти почек возобновления. Побеги укорачиваем таким образом, чтобы на них оставались листья. На корневище удаляем отмершие, одревесневшие ткани. Флоксы нельзя высаживать вблизи деревьев и кустарников с поверхностной корневой системой. Земля должна быть рыхлая, плодородная, реакция почвенной среды от слабокислой до слабощелочной и нейтральной. Выкапываем канавку глубиной 25–30 см и вносим подготовленную смесь: торф, перегной или компост, добавляем минеральные удобрения (например, суперфосфат) и немного древесной золы. Прикорневую часть заглубляем не более чем на 2–3 см и мульчируем торфом. Расстояние между растениями не менее 50–60 см. Полноценное цветение начинается на третий год. Лучший вариант для флоксов – открытые, защищенные от ветров места. Пересадка не требуется в течение 5–6 лет.

Ирисы бородатые – именно эта группа наиболее декоративная и востребованная у любителей цветов. Кусты ирисов можно делить в течение августа. Берем участок корневища диаметром 2–2,5 см, который имеет так называемый веер, это три-четыре листа. Листья укорачиваем, подрезаем корни, если они слишком длинные. Подготовленную таким образом деленку высаживаем на солнечных участках, защищенных от ветров. Ирисам требуется дренаж, они не выносят избытка влаги. Если почва тяжелая, добавляем разрыхлители – торф, песок. В лунку предварительно насыпаем компост (или перегной), торф, древесную золу, сверху – слой песка 5–7 см. Располагаем деленку на уровне поверхности почвы. Расстояние между растениями зависит от сорта – от 25 до 50 см. Пересаженные ирисы оставляем на одном месте не более 4–5 лет.

У сибирских ирисов пучок листьев обрезаем на одну треть длины, подрезаем корни. Дренаж им не требуется. Вносим в лунку компост или перегной и высаживаем.

Лилейники. Для современных сортов подходят только солнечные открытые участки. Лучшее время для пересаживания – май, но это можно делать и во второй половине августа. Во время деления куста обязательно удаляем загнившие части. Листья укорачиваем, корни не трогаем. Они у лилейников очень ломкие. Выкапываем лунку глубиной 30 см, вносим смесь перегноя, песка, торфа, золу и суперфосфат. Корневую шейку мульчируем торфом слоем 1,5–2 см. Полноценное цветение начинается на 2–3-й год после пересадки. Расстояние между лилейниками от 60 см до 1 мет-ра. Отцветшие побеги у лилейников срезаем сразу после окончания цветения.

Пионы. Выбираем открытые солнечные места, защищенные от ветров. Обязателен дренаж, иначе растения будут плохо себя чувствовать и болеть. Пионы нельзя высаживать рядом с деревьями, кустарниками, вблизи зданий. Посадочную яму готовим заранее, за 2–4 недели до посадки. Это нужно для того, чтобы земля осела. Выкапываем яму диаметром 60 на 60 см, глубиной не менее 60 см. Заполняем ее на две трети питательной смесью, куда входят торф, компост, костная мука, суперфосфат, калийные удобрения. Деленка должна иметь 3–5 почек возобновления и 3–4 здоровых корня длиной 10–15 см. Корни тоже подрезаем, если они слишком длинные. Высаживаем деленку на глубину не более 3–5 см. На одном месте пион может расти 7–8 лет. Задача пионов на второй год после пересадки – хорошо прижиться и образовать молодые корни. Если появляются бутоны, их лучше удалить, чтобы не оттягивать силы. Полноценное цветение начинается на 4–5-й год.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

71 − = 68