Птичий помет – один из самых доступных веществ для удобрения земли. Какие есть особенности использования птичьего помета в качестве удобрения?
Виктор Петрович, Кривошеинский район
Виктор Матросов, начальник отдела госземнадзора Управления Россельхознадзора по Томской области
– Многие считают, что для поддержания плодородия почвы важно почаще и побольше вносить в нее навоз или птичий помет. Однако помет полезен не всегда. Иногда он и вовсе вреден, причем не только для растений, но и для человека. В свежем помете содержатся яйца различных видов гельминтов (глистов), сальмонелл – возбудителей многих болезней животных и человека. Но имеется одна особенность: в конечном итоге птичий помет может быть не загрязнителем окружающей среды, а обогатителем почв, но при соблюдении определенных условий.
В соответствии с санитарными правилами 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», «навоз, стоки навозные, помет птичий и компосты, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию, соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл и жизнеспособных яиц гельминтов».
Наиболее эффективно и безопасно осеннее внесение его под вспашку или в посадочные ямы. Птичий помет как удобрение вносят по 20–50 кг на 100 кв. м, распределяя равномерно по участку. Обогащенный минеральными веществами и правильно приготовленный для удобрения помет более ценен после компостирования.
Хочу повысить плодородие почвы, слышал, что хорошо помогают сидераты. Расскажите, что это такое и какие сидераты более эффективны?
Рустам, Томск
Виктор Матросов, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Томской области
– Сидератами называются растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. Зеленое удобрение – важное средство повышения плодородия слабоокультуренных почв и склонов.
Сидераты, запаханные в почву, снижают ее кислотность и улучшают жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Сидерация обеспечивает восстановление плодородия почв, борьбу с эрозией, увеличение содержания органических веществ в почве, активности полезной микрофлоры, накоплению азота, способствуют уменьшению затрат на удобрения. Использование пожнивного сидерата хорошо вписывается в систему обработки и удобрения почвы.
Сидератами являются люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, церна, донник, вика яровая и озимая, клевер, бобы кормовые, эспарцет, сераделла, рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая, злаковые (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха), подсолнечник, фацелия.
Все сидераты своими корнями рыхлят почву. Особенно хорошо с этим справляются люпин, бобы и масличная редька. Практически все сидераты подавляют рост сорняков в виду плотности посева или быстрого роста.
Пасленовые (картофель, томаты, баклажан, сладкий перец) и бахчевые (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны) хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, люпин, масличная редька, горчица, донник, викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний.
Лучшие предшественники для свеклы – горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Плохие предшественники-сидераты – кукуруза, бобовые (вика, люцерна, люпин, донник, клевер и др.) и рапс – из-за опасности заражения нематодой.
Для моркови все культуры хороши, но лучшие – редька масличная, горчица, рапс, сурепица.
Сидераты для капусты, дайкона, редиса, репы: донник, вика, люпин, фацелия, гречиха, овес, клевер, горох, а также злаки.
Лук можно посадить на грядках, где сидератами выступали гречиха, люпин, вика и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия. А вот чеснок более капризен: для него лучшие сидераты – фацелия и горчица. Нежелательно сажать чеснок после любых бобовых сидератов.
Лучшие сидераты для земляники: люпин, горчица, фацелия, овес.
Повысив плодородие почв на своем земельном участке, землепользователь увеличит урожайность сельскохозяйственных культур в несколько раз.
Хотела весной посадить на даче вишню, но не успела. Как теперь быть? Обязательно ждать осени? Или есть варианты посадить деревце летом?
Оксана Ильинична, Томск
Татьяна Плотникова, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Томской области
– Садоводы знают, что весна и осень – самое подходящее время для посадки саженцев. Но не всегда удается сделать это в оптимальные сроки. Да и нужное плодовое деревце или декоративный кустик, о котором давно мечтали, может подвернуться жарким летом. Как быть? Отказаться от мечты? Ни в коем случае, если это растение с закрытой корневой системой.
Покупка растений с закрытой корневой системой (в контейнере) становится обычным явлением, потому что это очень удобно. Высаживать такие растения можно практически весь сезон. Покупая такие саженцы, надо, с разрешения продавца, осторожно снять контейнер или осмотреть корни, торчащие из отверстий в дне, поскоблить их поверхность ногтем. Древесина живых корней должна быть чисто белой. Бурая, пожелтевшая окраска корня на разрезе свидетельствует о его подмерзании, подсушивании или заболевании.
Недобросовестные продавцы могут предложить под видом саженцев с якобы закрытой корневой системой только что высаженные в горшки кустики. Это можно проверить, аккуратно взяв растение за нижнюю часть ствола и приподняв его. Если саженец поднимается без нарушения земляного кома вместе с контейнером, значит, он растет там уже долгое время. Только что прикопанный саженец не держится в почве и легко выскользнет из земли.
Растения с закрытой корневой системой высаживают, не нарушая земляного кома, предварительно подготовив посадочную яму (нужно внести минеральные и органические удобрения). Не стоит брать саженцы с закрытой корневой системой, а также деревья из теплиц осенью. Скорее всего, они не успеют привыкнуть к условиям открытого грунта и прижиться. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать с весны до второй декады августа. И тогда вы можете быть уверены на 100% в их приживаемости.
Не стесняйтесь требовать от продавцов документы, подтверждающие сортовую подлинность и качественные показатели саженцев. Если посадочный материал произведен в специализированных питомниках, то такие документы обязательно имеются. Государственными стандартами на посадочный материал нормируется множество показателей качества: возраст, характер корневой системы, состояние коры, высота надземной части, облиственность, зараженность болезнями, поврежденность вредителями и многое другое. Все эти данные можно узнать из сертификата на посадочный материал. Если продавец предъявляет вам копии сертификатов, то они обязательно должны быть заверены органом, выдавшим сертификат.
Садоводам-огородникам не терпится побыстрее сделать все посадки в огороде. Но есть овощные культуры, которые нужно сеять в июле и даже в августе, иначе все труды пойдут насмарку. Как вырастить сладкую репу, плотную твердую редьку и сочный редис, хорошо знает кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Викторова.
Крестоцветное табу!
Репа – культура скороспелая, поэтому может дать два урожая: летний и осенний. Чтобы она сохранилась зимой, высевать семена необходимо в июне и в июле 12, 13, 14-го числа и 9, 10, 13, 14 августа – даты указаны по лунному календарю. Желательно соблюдать сроки посадки, иначе корнеплод уйдет в соцветие и будет жесткий.
Поскольку репа – овощ неприхотливый, ее можно выращивать как уплотненную культуру с укропом или салатом. Хорошие предшественники репы – огурцы, томаты, кукуруза, картофель, тыква, бобовые, кабачки. Не подходят для ее выращивания участки, где находились растения семейства крестоцветных (редис, капуста, дайкон, редька). На них репу следует высаживать только через 4–5 лет.
Для посева репы необходима плодородная, легкая, рыхлая
почва. При подготовке почвы к посадке вносим азот, хлористый калий и мочевину по 20 г на 1 кв. м, а калий и суперфосфат – по 40 г. Если не успели это сделать с осени, то весной ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. Лучше добавить перегной с гашеной известью (500 г извести и 5 кг перегноя на 1 кв. м).
Если почва песчаная, вносим только перегной (8–9 кг на 1 кв. м) и золу (по 300–350 г) – она защитит всходы от крестоцветной блошки.
Чтобы репа дала быстрые всходы, необходимо подготовить семена. Для этого заворачиваем их в марлю и опускаем в воду с температурой 50 градусов на 5–7 минут. Затем слегка подсушиваем и смешиваем с песком.
Для высева семян подготавливаем бороздки глубиной около 4 см и расстоянием в междурядьях 25–30 см. Семена репы выкладываем гнездовым способом по три штучки с расстоянием между гнездами 13–15 см. Присыпаем песком, сверху компостом (либо рыхлой почвой, перегноем или кокосовым субстратом). Посевы можно прикрыть укрывным материалом, снимаем его через пару дней – в это время появятся первые всходы.
Репка не переносит загущенных посевов. Излишняя скученность приводит к повреждению растущих корешков.
Получить ранний урожай полезных корнеплодов позволяет рассадный способ выращивания репы. В этом случае посев семян в емкости производим в конце февраля – начале марта. Высевать семена необходимо по три штуки через каждые 5–10 см в борозды на глубину 1 см. До появления первых всходов контейнер накрываем стеклом или прозрачной пленкой. Поливаем сеянцы умеренно, не допуская образования корки, место для емкости отводим солнечное. Периодически нужно проводить аккуратное рыхление почвы в междурядье.
Полезно знать!
На перенасыщенной органикой почве репа дает хилые и дуплистые корнеплоды.
На скудных почвах, особенно при дефиците бора, плоды разовьются с пустотами и приобретут горечь.
Когда у сеянцев сформируются две пары настоящих листочков, всходы прореживаем, оставляя из трех только одно самое сильное растение.
Посадку рассады репы в открытый грунт производим в конце апреля или начале мая, когда грунт уже немного прогрелся, накрываем саженцы пленкой, создавая для них небольшой парник. Обычно рассада растет около 1,5–2 месяцев.
Уход за репой включает в себя рыхление почвы после полива для получения корневой системой кислорода и прополку. Полив необходим в период прорастания семян, в фазе образования двух настоящих листочков и в период интенсивного роста. Очень хороший результат дает мульчирование почвы: сохраняется влага и нет сорной растительности.
В зависимости от сорта репа достигает биологической спелости через 40–55 дней после посева семян. Корнеплоды нельзя передерживать на грядках: мякоть станет грубой, вкус ухудшится, да и храниться они будут хуже. Убирая репу с грядки, ботву сразу полностью удаляем, а после этого обсушиваем корнеплоды на воздухе в затененном месте. Храним урожай в погребе в деревянных ящиках, пересыпая репу влажным песком.
Темная для редиски
В теплице вырастить редис сложнее, чем в открытом грунте, так как в теплице редис очень часто идет в стрелку из-за перепадов температуры.
Редис можно выращивать не только весной и осенью, но и летом. Для этого посевы необходимо закрывать темной пленкой или другим непрозрачным материалом в период с 18 вечера до 8 утра, создавая этим темновой период.
Редис – культура короткого дня. Она дает хорошие корнеплоды только при световом дне не более 10 часов: иначе формируются цветоносные стебли. Предпочитает плодородную почву с множеством питательных соединений. Любит влажную почву и невысокую температуру воздуха. В противном случае плоды дрябнут и грубеют. Почву желательно готовить с осени, внести компост и перегной, можно и песок, а в кислые почвы – золу, доломитовую муку.
Семена можно брать сухие либо предварительно замочить их в теплой воде на 12 часов. Потом приготовить бороздки глубиной 1–2 см. Аккуратно пролить водой. Когда она впитается, слегка посыпать места посева обычной поваренной солью – тогда редиска уродится вкусной и сочной. Потом разложить семена на расстоянии 4–5 см друг от друга. Если посадить гуще, то придется прореживать, убирая много рос-точков.
Уход заключается в поливе и рыхлении почвы.
Можно использовать посевы редиса в качестве культуры, уплотняющей листовые овощи. Для этого редис высевают не на отдельных грядках, а в междурядьях того же салата, моркови, петрушки, базилика, лука-чернушки.
Главный вредитель для редиса – крестоцветная блошка. Для их уничтожения необходимо перед рыхлением и окучиванием редиса посыпать места между рядами порошком горчицы (сухим). На 1 кв. м берем чайную ложку. Можно опыливать всходы смесью золы и табачного порошка, взятых в равных частях, или опрыскивать настоями из пижмы, чистотела и чеснока.
Береги редьку смолоду
Если почва под редькой пересохнет, то она уходит в цвет. На качество корнеплодов влияет твердая глинистая почва. В таких условиях редька вырастает корявая и растрескивается.
Черная редька – самая горькая и самая полезная. В наших условиях ее лучше высевать с 5 по 10 июля, а дайкон (разновидность редьки) – 25 июля. Овощ содержит минеральные соли, микроэлементы, эфирные масла. Это очень полезный продукт.
Обычно черную редьку высевают на освободившуюся после ранних салатов или луков грядку. Ее вскапываем с добавлением стакана золы, трех столовых ложек суперфосфата и по одной хлористого калия и мочевины. Почву перекапываем на глубину до 35 см, разравниваем и делаем борозды с расстоянием между ними 30 см. Сеем семена на глубину около 3 см по нескольку в гнездо (между гнездами расстояние 15 см), чтобы потом оставить самый сильный проросток. В течение вегетационного периода еще дважды прореживаем, чтобы не было загущенных посадок.
Земля в месте посева должна быть всегда влажной и опушенной золой, это защитит редьку от крестоцветной блошки. Дальнейший уход заключается в постоянном содержании растений во влажном слое земли, удалении слабых растений и рыхлении почвы (не допуская образования корки).
У редьки много вредителей. Нельзя допускать, чтобы личинки морковной мухи или крестоцветных блошек испортили корнеплод. Через поврежденную кожу в мякоть проникают бактерии и споры гнилостных грибов, и храниться такой плод не будет. Редьке может повредить капустный листоед, тля, слизни, рапсовый цветоед.
Для борьбы с вредителями можно использовать биологические препараты и ферменты, например липоцид или фитоверм. Они быстро разлагаются и не влияют на качество корнеплодов. Больше всего повреждаются загущенные посадки. Поэтому для посева и выращивания черной редьки лучше использовать края грядок, устраивая редкие лунки по периметру картофельных, луковых, огуречных посадок, чтобы исключить общих вредителей.
Для хранения выращивают черную редьку поздних и средних сортов: сквирскую черную, зимнюю круглую черную, гайворонскую и др. Корнеплоды могут храниться до 200 дней. Необходимо убрать здоровую редьку до первых заморозков, так как подмороженные корнеплоды не хранятся.
Для хранения ботва с корнеплодов убирается, их немного просушивают в темном прохладном помещении и убирают в погреб.
Полезно знать!
В теплице вырастить редис сложнее, чем в открытом грунте, так как в теплице редис очень часто идет в стрелку из-за перепадов температуры.
Виктор Горбунов, государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Томской области
– Феромоны – вещества, вырабатываемые и выделяемые в окружающую среду живыми организмами и вызывающие специфическую ответную реакцию (поведение или процесс развития) у воспринимающих их особей того же биологического вида. Феромонные ловушки широко используют как для наблюдения за вредителями, так и для борьбы с ними. Капсула, пропитанная синтезированным половым феромоном, при помещении в ловушку с клейким дном начинает привлекать самцов бабочек соответствующего вида. Самцы влетают в ловушку и прилипают к клею.
Феромоны неядовиты. Капсулы феромонов содержат пахучие вещества в ничтожно малом количестве (1–3 мг). Феромоны (летучие вещества) разрушаются под действием солнечного света, влаги и температуры. Поэтому они не накапливаются на обработанной территории и не загрязняют ее. Феромон насекомого-вредителя не привлекает в ловушку насекомых полезных видов, так как разные виды насекомых имеют разные феромоны.
Крупные сельскохозяйственные предприятия используют феромоны для определения порога вредоносности для планирования последующих обработок химическими препаратами.
В любительском садоводстве феромонные ловушки используются не только для мониторинга, но и с целью непосредственного уничтожения вредителей.
Наряду с мониторингом насекомых-вредителей применение феромонных ловушек позволяет существенно снизить популяцию вредителей посредством их массового отлова, а также свести к минимуму количество применяемых инсектицидов, а в ряде случаев и вовсе отказаться от них.
Королева цветника, конечно же, роза. Но она такая капризная. Что нужно сделать, чтобы роза не вымерзала, хорошо росла и цвела, рассказывает заведующая лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада ТГУ Татьяна Беляева.
-Важно соблюдать три главных правила: весенняя заглубленная посадка, своевременное осеннее укрытие и постепенное весеннее удаление укрытия.
Приобретать саженцы роз (они бывают привитые и корнесобственные) лучше в питомниках и фирменных магазинах.
У привитых роз более мощная корневая система, поэтому взрослое растение будет выносливым и морозоустойчивым. Корнесобственные первые два года усиленно наращивают свою корневую систему и поэтому требуют более тщательного ухода. Однако у них не образуется дикой поросли, не нужна обрезка.
Процесс адаптации у привитых растений занимает 1–2 года, у корнесобственных роз до – 3 лет.
В наших условиях предпочтительнее привитой материал для чайно-гибридных и роз группы сортов «флорибунда». Хорошо зимуют корнесобственные саженцы миниатюрных, полиантовых, плетистых, почвопокровных и шрабов. Но в суровые зимы они вымерзают сильнее, чем привитые. Корнесобственные должны перезимовать первую зиму в защищенном грунте.
Саженцы
Саженцы первой категории имеют не менее трех толстых побегов, а второй категории – два толстых побега. Двухлетний саженец с одним побегом считается некондиционным посадочным материалом – покупать его не следует.
Место прививки должно быть чистым, без наростов, почки – спящими или чуть проклюнувшимися.
Наиболее надежны саженцы с закрытой корневой системой, храним их в холодильнике. Если саженец сильно пророс, лучше высадить его в горшок и хранить при температуре 10–15 градусов. Воск перед посадкой счищаем.
При покупке роз осенью прикапываем в ящики с мокрым песком, укорачиваем на треть побеги, обрезаем корни и храним в прохладном помещении при температуре 3–5 градусов.
Посадка
Посадку проводим только весной или в начале лета со второй декады мая до конца июня.
Выбираем хорошо освещенный и защищенный от северо-восточных и северных ветров участок.
В тяжелые почвы вносим песок, выветрившийся торф, перегной, листовую землю.
Высаживаем розы при температуре воздуха не ниже 8–10 градусов в пасмурные безветренные дни или ближе к вечеру.
Перед посадкой в яму вносим около 5 кг перегноя и 25 г комплексного удобрения.
Побеги перед посадкой обрезаем: чайно-гибридные – 2–3 почки, флорибунда – 3–4 почки, ремонтантные – 4–5 почек, полиантовые – 10–15 см, до 30 см плетистые.
Побеги обрезаем над почкой, смотрящей на внешнюю сторону побега, оставляем над почкой 0,5–1 см. Корни укорачиваем до 30–35 см.
Перед посадкой корни можно обработать в растворе медного купороса или замочить в растворе стимулятора роста: гетероауксине, янтарной кислоте.
В прохладную погоду куст окучиваем на высоту 10 см или прикрываем рогожкой или укрывным материалом. Через 10–15 дней, после того как появляются молодые ростки, куст разокучиваем, желательно в пасмурную погоду.
Томскими розоводами разработана особая заглубленная посадка: место прививки на корневой шейке привитых саженцев или граница между побегом и корневой системой корнесобственных роз должна располагаться ниже уровня почвы на 5–7 см для профилактики вымерзания.
Выкапываем яму глубиной 50–60 см, насыпаем частично смесь и наливаем воду, ставим саженец, расправляем корни, проверяем положение корневой шейки или прививки и постепенно засыпаем саженец, приминая почву руками, чтобы не было пустот.
Засыпав саженцы, плотно утрамбовываем почву. Обычно укоренение занимает две недели. В среднем на 1 кв. м размещаем четыре куста роз.
Подкормки
В условиях Сибири подкормки проводим в первой половине лета. С конца мая до середины июля делаем две подкормки: коровяком (одна часть коровяка на 10–15 частей воды) или куриным пометом (1:20), а также комплексным удобрением с микроэлементами. Первую подкормку проводим, когда отрастающие побеги достигнут длины 10 см, вторую – во время фазы бутонизации первого цветения.
Внесенные удобрения в августе провоцируют вторичный буйный рост, это отрицательно сказывается на зимостойкости.
Прополка и рыхление
Лучше вручную, а не тяпкой. Рыхление непосредственно под кустами роз ранней весной проводить нельзя, чтобы не повредить отрастающие водянистые побеги роз, которые появляются до середины июня.
Полив
Интенсивный полив необходим только в первой половине лета, особенно в июне (кусты также нужно опрыскивать). Во второй половине лета полив роз следует поводить только в аномально засушливые периоды. Избыточное увлажнение провоцирует развитие грибных болезней.
Цветение
Обычно бывает две-три волны цветения. Первое цветение начинается в конце июня – начале июля и продолжается в среднем до 20-х чисел июля. Затем наступает перерыв до середины августа. Если в августе стоит очень теплая погода, то розы успевают закончить второе цветение, и лишь третья волна прерывается заморозками. Срезку роз можно проводить только в период первого цветения, поскольку обрезка стеблей стимулирует бурный рост и пробуждение почек. Нельзя срезать цветоносы под корень – это вызовет несвоевременное пробуждение спящих подземных почек, которые являются резервом отрастания будущего года. О том, как укрывать розы осенью и снимать укрытие весной, «ТН» расскажут в августе.
В марте в Томский филиал Всероссийского центра карантина растений обратилась покупательница с просьбой проверить на засоренность семена горчицы белой, рекомендуемые в качестве сидерата. Среди них оказалось множество семян сорняков. Самый опасный из них – горчак ползучий, или розовый, карантинный для России объект. В 500-граммовом пакете специалисты насчитали 80 семян горчака! Это крайне сильное заражение! В течение месяца в региональный Россельхознадзор поступило несколько жалоб от садоводов-огородников, купивших сильно засоренные семена горчицы белой, и во всех случаях присутствовал горчак. До сих пор Томская область была свободна от этого чужеземца. Чем же он так вреден?
У горчака ползучего опушенные серовато-зеленые листья, цветки собраны в соцветия-корзинки, очень напоминающие соцветия василька розового цвета. Одно растение образует до 65 корзинок с 8–30 семенами в каждой. Семянка горчака – желто- или серо-зеленого (до почти белого) цвета до 3–3,5 мм длиной. Опасная особенность заключается в том, что не все семена прорастают в первый год, они могут долго находиться в состоянии биологического покоя и сохраняют всхожесть до 3–5 и более лет
Бороться с горчаком очень сложно, поэтому основная задача – не допустить его появления и распространения. Один из способов засорения почвы вредоносным сорняком – попадание его семян вместе с семенами культурных растений, поэтому важно засеивать почву чистым материалом. Если вы обнаружили в пакете большое количество семян сорных растений, не рискуйте высевать их на своем участке! Сдайте купленные семена обратно в магазин или сожгите.
Горчак считается одним из наиболее злостных и трудноискоренимых сорняков. Корневая система у него мощная и сложная, состоит из вертикального корня и отходящих от него в разные стороны горизонтальных корней и корневищ. Из почек на корневищах появляются побеги, выносящие на поверхность почвы розетки. Разрастаясь вокруг материнского растения, горчак быстро образует куртины. За год одно свободно растущее растение в благоприятных условиях образует куртину диаметром 5–6 метров, а к концу второго года – 11–12 метров! Вертикальные корни горчака уходят в глубокие (5–16 м) слои почвы, достигая уровня грунтовых вод, и растения могут использовать влагу, недоступную другим сорнякам и культурам. Корневая система горчака настолько мощная, что способна вытеснять соседние растения на 50–80%. Горчак засоряет посевы любых культур, луга и пастбища.
Основная причина существенного снижения урожайности и гибели культурных растений на засоренных горчаком полях – острая борьба за влагу и питательные вещества. Горчак мощно поглощает воду и питательные вещества из почвы, сильно обедняя ее. Горчак усваивает из почвы в 2–5 раз больше питательных веществ, чем другие растения. При засоренности зерна семенами горчака ползучего мука будет горькой. Сено с горчаком ядовито для лошадей и портит вкус молока у коров – оно становится очень горьким.
Виктор Горбунов, государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Томской области
– Для посадки приобретайте семенной картофель тех сортов, что внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Покупать лучше всего в хозяйствах, занимающихся производством семенного картофеля, или в специализированных магазинах. Идя на рынок, вы рискуете приобрести сомнительный сорт с неизвестными вкусовыми качествами. Требуйте от продавца сертификат качества, в нем должны быть указаны: сорт, репродукция, год урожая, номер и масса партии, форма и размер клубней, а также наименование и адрес поставщика.
Осмотрите клубни на предмет заболеваний, многие из них можно определить на глаз: твердые буровато-серые пятна, вдавленные внутрь ткани, ржаво-бурая губчатая ткань на разрезе клубня – признаки фитофтороза. Черные твердые наросты, не отмывающиеся водой, – ризоктониоз. Коричневые язвы неправильной формы и различной величины, темно-желтые серебристые пятна, иногда с сажистым налетом – парша. Размягченная мякоть под кожурой, которая при разрезе клубня и нажатии легко выдавливается, – кольцевая гниль. При разрезе мякоть клубня представляет мягкую слизистую массу темного цвета с неприятным селедочным запахом – черная ножка.
Клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, целыми, с окрепшей кожурой, по форме и окраске типичными для соответствующего ботанического сорта, сухими, не проросшими. При весенней реализации допускается наличие клубней с ростками не более 5 мм.
Опытные садоводы-огородники запасаются семенами на новый сезон осенью и зимой – выбор богатый. С особой тщательностью мы подбираем томаты. Большинство предпочитают выращивать помидоры с красными плодами. Однако в последние годы любителей все больше привлекают цветные овощи. О новинках черноплодных томатов рассказывает ведущий специалист садового центра «Удача» Елена Бабикова:
– Первыми такими сортами были «черный мавр» и «черный принц». Сейчас выбор черных томатов стал гораздо больше и разнообразнее. Плоды у них, как правило, очень сладкие. Их используют в свежем виде и для консервирования. При выращивании нужно учесть одну особенность: растения высокорослые – от полутора метров и выше.
«Виагра» – среднеспелый сорт салатного назначения для выращивания в теплицах. Плоды гранатового цвета, плоскоокруглые, с плотной кожицей массой от 100?г. Первые томаты более крупные – до 400г. Мякоть сладкая, плоды имеют насыщенный вкус и аромат.
«Зефир в шоколаде» – плоды шоколадного цвета приплюснутой формы, немного ребристые – как зефир. Масса 250–300г. Сорт среднеспелый, предназначен для выращивания в теплицах. Используют в свежем виде.
«Шоколадное чудо» – среднеранний сорт с крупными (250–400 г) коричневыми плодами. Сорт характеризуется стабильно высокой урожайностью как в защищенном, так и в открытом грунте. Применяют для приготовления салатов.
«Черная гроздь» – раннеспелый гибрид. Плоды (35–70 г) имеют черную кожицу и темно-бордовую мякоть. Рекомендован для выращивания в закрытом грунте.
«Синяя гроздь» – среднеранний гибрид. Образует большое количество некрупных плодов (до 40 штук в кисти) с темно-фиолетовыми плодами массой 20–25г. Поверхность кожицы синего цвета, мякоть томата красная. Предназначен для выращивания в теплицах.
«Черная гроздь» и «синяя гроздь» – томаты универсального назначения: пригодны для салатов и зимних заготовок. Растения индетерминантные (неограниченного роста).
Полезно знать
Цвет плодов томата определяют содержание и соотношение пигментов (красящих веществ) – хлорофилла, каротиноидов (каротина, ксантофилла, ликопина) и антоцианов. Антоцианы, содержащиеся в черноплодных томатах, обладают высокой антиоксидантной активностью и повышают защитные свойства иммунной системы.
Отвечает Ирина Викторова, кандидат сельскохозяйственных наук
– Обычно свеклу убирают перед морковью в сентябре. Оптимальные условия – устойчивая погода, снижение температуры до 5 °С. Другой сигнал – появление наростов на листьях, их пожелтение и увядание.
Опаздывать с уборкой свеклы не следует: корнеплод заметно выступает над поверхностью земли, поэтому поражается при заморозках. Подмороженная свекла храниться не будет!
Еще один минус: если дождаться осенних дождей, свекла напитается влагой, и сохранные качества ухудшатся.
Обрезаем ботву, оставляя хвостик размером до 1 см. Распространенная ошибка – выламывание (выкручивание) ботвы вручную. Этого делать не рекомендуется. Оставляем корнеплоды в кучах тонким слоем для подсыхания на 1–2 дня. Для хранения в погребе плотно укладываем их в чистые сухие ящики, пересыпая слоем песка (3–4 см), сухого торфа, опилок или стружки. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав сверху корнеплоды песком или опилками. Наилучшая влажность – 80–85%, температура – 2–3 °С. Мелкую свеклу складывайте отдельно и используйте в первую очередь. Лучше всего сохраняются головки диаметром до 10 см. Если урожай не имеет механических повреждений и не является зараженным, то он спокойно пролежит восемь месяцев. Хорошо хранить свеклу рядом с картофелем. Это благотворно влияет и на тот, и на другой овощ.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Томску поступили сообщения от местных жителей по факту хищения имущества из домов на дачных участках.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался 30-летний томич, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
По предварительным данным, подозреваемый проникал в дома на дачных участках, и похищал электроинструменты, еду и спиртное, после чего скрывался с места происшествия. Общий ущерб, причиненный преступными действиями, составил около 32 тысячи рублей. Часть похищенного имущества полицейскими изъята и возвращена законным владельцам.
Отделом по расследованию преступлений на внутригородской территории «Кировский район» Следственного управления УМВД России по городу Томску возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Ирина Викторова, кандидат сельскохозяйственных наук:
– Сбор урожая моркови начинается в середине сентября. Первые легкие заморозки ей не страшны. В сухую солнечную погоду просушиваем ее в течение нескольких часов. Сырые корнеплоды просушиваем несколько суток – это так называемый карантинный период. Ботву удаляем на расстоянии 1–2 мм от плода.
На хранение в погреб закладываем только здоровые, целые и крепкие овощи. Если повреждена кожура моркови, туда моментально проникнут болезнетворные микробы и начнется процесс гниения. Хранят морковь при температуре минус 2 – плюс 2 градуса, влажность воздуха 90–95%. Вентиляция в погребе должна быть средней интенсивности, если воздуха будет слишком много, начнется прорастание.
Способы хранения моркови
В деревянных ящиках с крышкой – морковь аккуратно складываем в ящики из дерева или плотного картона. Ящики закрываем крышкой и ставим в погреб на расстоянии 10–15 сантиметров от стен. На пол лучше их не ставить, а сделать подставку. Отверстия в ящиках делать не требуется, они должны быть достаточно плотными. Этот способ хранения позволит разместить большое количество корнеплодов даже в небольшом погребе. Старайтесь в один ящик складывать не более 20 кг моркови.
В луковой шелухе – не выбрасывайте шелуху, которая остается от лука. Сложите ее в большие мешки и поместите туда же морковь. Шелуха будет забирать лишнюю влагу и беречь корнеплоды от загнивания и размножения микроорганизмов. Мешки завяжите и спустите в погреб.
В хвойных опилках – пересыпьте корнеплоды опилками из древесины хвойных пород. Фенольные вещества, содержащиеся в хвое, уберегут корнеплоды от гнили и болезней. Складывать морковь при этом можно в ящики или любую другую тару.
В пирамидках, пересыпанных песком, – на пол или полку погреба насыпаем толстый слой песка. Морковь выкладываем в ряд и засыпаем следующим слоем песка. Второй ряд моркови кладем на первый в шахматном порядке. Снова просыпаем слой песка и так далее. Пирамидки не должны превышать метра в высоту. Песок должен быть чуть влажный, ближе к сухому. Если песок совсем сухой, его надо периодически сбрызгивать водой из пульверизатора, чтобы избежать высыхания моркови. Соприкасаться между собой корнеплоды не должны. Песок перед использованием желательно просеять и прокалить для дезинфекции.
Во влажном песке и меле – смешиваем чистый, слегка влажный песок с порошком мела. Эту смесь засыпаем в плотный деревянный ящик. Помещаем в песок морковь толстым концом вверх и присыпаем сверху. Мел не даст бактериям размножаться и позволит длительное время сохранить морковь свежей и вкусной.
В меловом растворе – мел нужно развести с водой до однородного жидкого состояния. Каждый корнеплод смачиваем в этом растворе, сушим и убираем на хранение. Можно просто «припудрить» морковь сухим меловым порошком. На 10 кг моркови вам потребуется около 200 г мела. Щелочные свойства мела не позволяют размножаться микроорганизмам.
В оболочке из глины – грязный способ хранения, но один из самых эффективных. Поэтому, если морковь в вашем погребе все время гниет и портится, воспользуйтесь им, не пожалеете. Перед закладкой корнеплодов в погреб разведите в ведре глину с водой до образования равномерной текучей массы. Окуните туда каждую морковку и просушите. Глина должна полностью покрыть корнеплод. После высыхания спустите морковь в погреб и разложите по ящикам или корзинам. Крышкой можно не накрывать.
В полиэтиленовых пакетах – не самый лучший способ, но, если другой возможности хранения нет, упакуйте сухие корнеплоды в плотные полиэтиленовые мешки и спустите в погреб. Мешки нужно поставить на полку или на небольшую подставку. В дне мешка проделываем несколько отверстий. Через них будет стекать образующийся конденсат. Мешок не завязываем.
Во мху – самый эффективный способ хранения моркови. Собранный мох просушиваем, настилаем на пол или полку, затем – слой моркови, потом мох и так далее, пока не уложите все корнеплоды. Верхний слой должен быть из мха. Мох хорошо сохраняет влагу в корнеплоде и не дает размножаться микроорганизмам. Во мху можно хранить и свеклу. Весной мох просушиваем. Его можно использовать еще несколько лет. Если погреб у вас промерзает в сильные морозы зимой, стоит хранить морковь, укрыв ее войлоком.
Существенно продлить срок хранения моркови можно, периодически перебирая урожай, удаляя испорченные корнеплоды и срезая отросшую ботву. Порой состояние ботвы для хранения даже важнее, чем состояние самого корнеплода. Чем больше оставленный пенек, тем выше шанс, что морковь будет прорастать. Если же вы срежете ботву вместе с частью кожуры, корнеплод быстро начнет гнить и испортится.
Срок хранения моркови зимой зависит от способа, который вы предпочли:
один год – в «рубашке» из жидкой глины, мела, в хвойных опилках, луковой шелухе, а также в ящиках с песком и во мху;
5–8 месяцев – в закрытых ящиках и в пирамидках с песком;
За окнами ливень. Но дождливая погода переписчиков и регистраторов не пугает. В большом кабинете здания Томскстата на улице Гагарина с утра многолюдно. Кто-то обрабатывает на компьютере полученную вчера информацию, кто-то обсуждает фронт работ, кто-то собирается на выезд… Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет идти еще месяц.
Семейное дело
– Вряд ли сегодня удастся застать всех собственников, – рассуждает заместитель руководителя Томскстата Наталья Ласкеева, глядя в окно. – Но наши переписчики все равно поедут на свои участки, несмотря на дождь.
В десять утра – по коням, то есть по машинам. Переписчики надевают темно-синие жилеты со светоотражающими полосами и надписью «Росстат», кепи, берут сумки, удостоверения – и в путь. Наталья отправляется в Тимирязевское, Оксана – в Петухово, а мы с Еленой едем на белом микроавтобусе с логотипом Всероссийской сельскохозяйственной переписи в поселок Светлый.
– Сфотографируйте этот автомобиль, а то многие думают, что наши сотрудники разъезжают на Лексусах, – смеется Наталья Ласкеева.
Знакомимся по дороге. Моя спутница – Елена Федорова, студентка третьего курса ТУСУРа. О предстоящей переписи узнала от мамы.
– Она раньше работала и переписчиком, и инструктором. У мамы даже медаль есть за активное участие в переписи. И я решила попробовать, – бойко рассказывает Елена.
Так что для Федоровых это дело семейное.
– Я думала, что до людей будет проще достучаться, но везде собаки, высокие заборы. И даже если хозяин дома, я могу к нему не попасть: псы даже к воротам не подпускают. Приходится ждать, когда человек сам выйдет на улицу, – продолжает девушка.
Но бывают и случаи, когда жители идут навстречу.
– Увидела как-то дедушку на улице. Он спрашивает меня: «Вы переписчик? Ну наконец-то. Пойдемте, вы нас перепишете», – улыбается Елена. – Впрочем, некоторые вообще не знают о переписи и относятся к нам немного настороженно. Пока еще никто не отказывался поучаствовать. Хотя были те, кто просил прийти в следующий раз. Но и они позже отвечали на мои вопросы.
Фото на память
В поселке Светлом ищем улицу Садовую. На громкий стук выходит хозяин дома Руслан.
– Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я из сельскохозяйственной переписи. Вы могли бы ответить на несколько вопросов? – представляется девушка.
– Мы вас давно ждем, – отвечает мужчина и приглашает на участок.
Елена достает из сумки опросник – шесть страниц переписного листа с пока еще не заполненными колонками – и начинает спрашивать.
– Укажите общее число лиц, проживающих в домохозяйстве.
– Трое.
– Производилась ли в вашем хозяйстве сельскохозяйственная продукция в первом полугодии 2016 года?
– Да.
– С какой целью?
– Для себя.
«Самообеспечение» – записывает Елена в графу «цель производства».
– Укажите число лиц в домохозяйстве, занятых личным подсобным хозяйством в возрасте от 12 лет.
– Один я.
– Нанимали ли вы в 2015 году работников для выполнения сельскохозяйственных работ?
– Нет. Братья ведь не считаются наемными?
– Если вы им не платите, то нет.
Елена задает вопросы о площади земельного участка, о посевах. Под перепись попали все овощи, плодовые деревья, ягодные кустарники и даже грядки с зеленью.
– Давайте запишем ваших сельскохозяйственных животных. С кого начнем?
– Со свиней…
– Сколько взрослого поголовья? – спрашивает Елена, сверяясь с опросником.
– Четыре. И шесть поросят недавно родились. Им еще месяца нет. Хотите сфотографироваться с одним? – предлагает радушный хозяин.
После краткой фотосессии переходим к курам и гусям. Елена тщательно записывает данные.
– Кстати, тут на пастбище сейчас гуляет наша лошадь. Хотите посмотреть? – улыбается Руслан.
Еще парочка снимков…
За рабочий день переписчица успела обойти еще девять адресов. Вечером все данные она передала инструктору Томскстата. А на следующий день – опять в поля.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проходить в Томской области до 15 августа. Ее проводят 297 специально обученных переписчиков. Планируется переписать порядка 131 тысячи объектов: крупные и средние сельхозорганизации, фермерские и личные подсобные хозяйства, а также участки для садоводства и огородничества. Для предприятий участие в переписи обязательно, для населения это – гражданский долг.
С чем связано раннее цветение картофеля – с погодными условиями или неправильным развитием растений? И нужно ли обрывать бутоны? На этот счет есть разные мнения.
Елена Павловна, Чаинский район
Сергей Красников, старший научный сотрудник Нарымского отдела Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа
– В этом году отмечалась ранняя весна. Для картофеля большое значение имела правильная яровизация. Хорошо пророщенные клубни лишь только попали в еще влажную почву и сразу пошли в рост, у них отмечалось интенсивное начальное развитие. Они быстро прошли фазу «всходы – бутонизация» и зацвели. Непророщенные клубни или мало пророщенные оказались в неблагоприятных условиях из-за сухой и жаркой погоды. Некоторые клубни так и не смогли прорасти, и всходы получились разреженными. В этом году отмечается значительное вырождение картофеля, поэтому сейчас необходимо просмотреть свои посадки и удалить кусты с крапчатостью или морщинистой мозаикой.
Характерный признак крапчатости – образование расплывчатых светло- и темно-зеленых пятен. Из-за этого листья приобретают мозаичный вид. Наиболее интенсивно проявляется крапчатость перед цветением.
Пораженные морщинистой мозаикой растения не растут, остаются карликовыми. Листья на них мелкие, морщинистые, с нижней стороны покрыты некротическими пятнами, их края и кончики закручиваются вниз.
От обрывания бутонов значительной прибавки урожая не получается. Есть сорта («юбиляр», «накра», «антонина», Sante), которые из-за стерильной пыльцы не образуют ягод, а также нецветущие растения, у которых бутоны опадают, не раскрывшись.
Многие огородники попросту не знают названия выращиваемых сортов картофеля, поэтому я бы не советовал топтать уже сомкнувшиеся растения и обрывать цвет.
