За час со своей картофельной деляны мой сосед по садовому участку Геннадий Иванович собрал несколько сотен личинок колорадского жука, пять взрослых насекомых и обнаружил три уничтоженных, попросту съеденных куста. У соседей такая же картина. Чтобы не потерять урожай, хозяин принял решение обработать картошку химией.

Численность колорадского жука в этом сезоне в частном секторе очень высокая. Об этом можно судить по большому количеству обращений жителей, – отмечает Марина Выступова, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области.

Для развития вредителя в этом году, говорят специалисты, сложились благоприятные погодные условия – температура и влажность. И, хотя колорадский жук дает одно-два поколения за лето, он способен уйти в диапаузу до трех лет, то есть несколько лет «спать» в почве, а затем выйти. Его в буквальном смысле слова может надуть ветром, то есть занести с соседних участков. Дело в том, что колорадский жук легко перемещается на расстояние до полутора километров!

Эффективная химия

При большом количестве колорадского жука ручной сбор не эффективен. Самый надежный способ одержать победу над злостным вредителем картошки – применить химические препараты (достаточно провести одну обработку за сезон).

– В специализированных магазинах очень широкий выбор инсектицидов, которые различаются по механизму действия. Системные препараты проникают в растение, задерживаются в нем, действуя на насекомое при питании, и обеспечивают защиту на длительное время. Препараты только кишечно-контактного действия в растение не проникают, а задерживаются на его поверхности, уничтожая насекомое при питании или контакте с препаратом. Химия убивает и личинки, и взрослых насекомых. Поэтому посевы нужно обрабатывать сейчас, когда личинки младших возрастов наиболее уязвимы к действию препарата, – объясняет Марина Выступова.

Геннадий Иванович не первый год пользуется инсектицидами. Главное – выдержать срок ожидания, как правило, это около 20 дней. Эффектом доволен. Считает, что одолеть зловредного насекомого хотя бы на одно лето – это уже победа.

Против колорадского жука существует и ряд зарегистрированных биологических препаратов. Проводить обработку ими нужно несколько раз в течение лета с интервалом 6–8 дней и попадать в определенные фазы развития насекомого.

Избавляемся от куколок

Тем, кто все-таки против химии, специалисты советуют проводить ручной сбор насекомых и рыхлить картофельные междурядия. Примерно через 1–2 недели личинки пойдут на окукливание, которое происходит в почве около кустов картофеля. И, если провести рыхление, часть куколок можно ликвидировать.

Еще один летний метод борьбы – высокое окучивание. Этим приемом можно повредить часть яйцекладки и часть личинок, которые питаются нижними листьями.

– Осенью, после уборочной, с картофельного поля нужно обязательно собрать и сжечь ботву и все пасленовые сорняки (дурман, паслен), потому что перед уходом на зимовку новое поколение колорадских жуков будет на них допитываться. А также провести глубокую перекопку, в результате чего часть жуков, которая начала уходить на зимовку, будет уничтожена, – советует Марина Выступова.

Перезимовавшее поколение, которое выйдет весной, может повреждать баклажаны, а взрослое насекомое – томаты и перец. Но личинок на них, как правило, не бывает.

Со специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области можно проконсультироваться по тел. 8 (382-2) 92-33-34.

Сейчас личинки колорадского жука наносят максимальный вред. В свою очередь картофель находится в фазе бутонизации и цветения, когда закладываются клубни, то есть будущий урожай. Как раз в это время на уничтожение вредителя нужно бросить все силы.

Урожай картофеля на 37% определяется плодородием почвы, на 23% – сортом, на 12% – погодой и на 28% зависит от агротехники. Сегодня речь пойдет о способах его выращивания, «умных» подкормках и сидератах – «зеленом навозе».

Через 7–8 дней после посадки картофеля по голландскому способу («ТН» № 16 от 25 апреля) должны появиться всходы. А 21–22 мая, по наблюдениям опытных огородников, практически каждый год бывают заморозки. Если ростки к этому времени уже показались на поверхности, их нужно полностью засыпать землей. Заморозки также случаются 31 мая, 1 и 2 июня, но они, как правило, слабые – 0–1 °С. Ростки в это время тоже должны быть укрыты землей или мульчей. Но даже если этого не сделать и холодом чуть-чуть прихватит листья, это не страшно.

Подкормки

По всходам (когда они поднимутся примерно на 5–7 см) следует обязательно провести корневую подкормку. Чтобы листья нарастали, нужен азот. Между картофельными рядками в гряде делается бороздка, рассыпается чайная ложка (5 г) мочевины на погонный метр и закрывается землей. Поскольку влаги в почве еще достаточно, мочевина легко растворяется, и корешки ее находят.

Можно удобрить травяным настоем. Используйте крапиву, любые сорняки, только без корней и земли. Зеленкой заполняется до трети ведра и доливается водой. Настаивается 3–4 дня. Затем литр настоя доливается водой до10 литров, добавляется стакан золы и готовым раствором делается подкормка в бороздку между рядками картофеля в соотношении литр на погонный метр.

– Наиболее эффективно использовать это азотное удобрение на плохих почвах, а у нас в основном почвы бедные во всех отношениях. Как почвовед-агрохимик, я не рекомендую использовать аммиачную селитру, потому что это удобрение закисляет почву, а они и так кислые. Кроме того, высока вероятность развития различных заболеваний, – объясняет наш эксперт Галина Пашнева.

После этого всходы необходимо чуть-чуть подокучить и прополоть сорняки.

Через неделю или 10 дней, когда куст поднимется до20 см(это шесть-семь листьев), производится вторая по счету подкормка. Делается она азотом, фосфором и калием. Эти компоненты содержатся в азофосе (столовая ложка на погонный метр, рассыпается в междурядья в сухом виде и заделывается землей).

Окучивание

Через месяц, в фазе бутонизации, нужно делать полное окучивание и выполнить несколько приемов.

– Товарные и семенные клубни формируются за счет семи листьев. Каждый лист кормит свой клубень. А 8, 9 и 10-й листья работают на вторую систему размножения – биологические семена, Именно поэтому бутоны, цветы обрывают, так как они снижают урожай, – говорит Галина Пашнева.

Первый прием осуществляется для восстановления иммунной системы за счет опрыскивания макро- и микроэлементами.

Второй прием – внесение в междурядье диаммофоса (столовая ложка на погонный метр): во время клубнеобразования растениям нужно больше фосфора, калия и микроэлементов и немного азота.

– Непосредственное окучивание (третий прием) я провожу не тяпкой, а лопатой. Взяв землю из междурядья, кладу ее между кустами на грядку. А потом этой же лопатой пригребаю землю сбоку к стеблям. За один проход окучиваю два рядка, то есть в 4 раза сокращаю трудозатраты. Передо мной остается рыхлая земля, которую я засеваю сидератами, – продолжает Галина Пашнева.

Посев сидератов

Четвертый прием – посев сидератов – выполняется одновременно с окучиванием: междурядья засеваются смесью трав, которые способствуют восстановлению плодородия почвы, сохранению влаги, предотвращают рост сорняков, а главное, не дают перегреваться земле.

– В прошлом году на поверхности земли температура была 84 °С, а клубни завязываются при 24–30 °С. Сидераты своей зеленой массой создают тень, поэтому клубнеобразование происходит в оптимальных условиях, – говорит Галина Пашнева.

Она применяет такой состав смеси трав: райграс, суданка (злаки), фацелия, горчица – по 25%.

– Раньше я сеяла только фацелию, но когда в 2011 году за один день, 2 июля, выпала месячная норма осадков, фацелия вся полегла, и междурядья у меня остались голые, – замечает Галина Пашнева.

Поэтому в следующем сезоне Пашнева добавила злаки (райграс и суданка образуют мощную корневую систему и листву и, соответственно берут на себя удар ливневых осадков. Злаки дают корневую массу примерно в 5 раз больше, чем фацелия и горчица).

После этого о картофеле можно забыть на месяц.

Подготовка к уборке

В конце июля – начале августа, за три недели до уборки, начинаем подготовку к уборке – десикацию. Она позволяет приостановить рост стеблей, способствует оттоку питательных веществ в клубни.

– Добавление в раствор для десикации меди, молибдена, цинка, бора необходимо, чтобы нитраты в клубнях превращались в белковый азот. Также эти микроэлементы снижают вероятность поражения листьев фитофторой. А если листья не будут поражены фитофторой, то и клубни останутся здоровыми. То есть десикация выполняет три функции: приостанавливает рост, способствует формированию крахмала, белков, происходит увеличение массы клубней и кожица за счет фосфора и калия на клубнях созревает, – рассказывает Галина Пашнева.

Смесь для десикации готовится так: на ведро воды полкилограмма диаммофоса, полкилограмма сульфата калия. Затем туда добавляется по10 граствора медного купороса и борной кислоты, по5 гмолибдата аммония и сульфата цинка. Все компоненты смешиваются и в жаркую погоду делается опрыскивание стеблей и листьев (в результате происходит естественное усыхание растений).

Перед уборкой ботву Галина Пашнева не срезает. Картофель начинает копать в третьей декаде августа.

Во время копки клубни отбирают на семена покустно, то есть куст выкапывают и тут же кладут клубни. Затем на семена берут кусты, где не менее 10–15 клубней общей массой 1–1,5 кг. Семенной картофель выкладывают на солнце не более чем на час. Затем укладывают в ящики (не более чем в два слоя) и отправляют на рассеянный свет в помещение с температурой не менее 10 °С на две недели, чтобы он прозеленел. Затем затаривают в мешки, оставляя в этом же помещении на три недели.

Едовой, продовольственный картофель хорошенько просушивают на солнце (до суток), складывают в мешки и оставляют минимум на три недели.

– В тепле, но в темноте гормон роста, который был в клубне, перейдет в гормон покоя и сконцентрируется в пуповине. Таким образом, вы и семенной, и продовольственный картофель уведете в состояние физиологического покоя, и он не будет прорастать до мая, – советует Галина Пашнева.

Рожь очищает почву

На второй-третий день после уборки картофельная деляна засевается рожью. Рожь – еще один сидерат, который очищает почву от болезней: на корнях этого растения есть грибок, который выделяет пенициллин. Посаженная рожь уходит в зиму. Меньше промерзает земля, формируется зеленая масса, происходит влагозадержание. Весной, перед посадкой картофеля, производится рыхление, фрезирование, рожь перемалывается и заделывается в почву.

Совет  эксперта

На следующий год гряды следует формировать на удобренных междурядьях. То есть менять не поле, а место посадки. На прежнее картофель возвращается только на третий год.

При температуре почвы и воздуха больше 10 °С клубень как резиновый мячик. И даже если его уронить, он не получит повреждений. А если температура почвы меньше 10 °С, то клубень с нежной кожицей подобен елочной игрушке. И любое механическое повреждение неизбежно вызывает некроз.