Архив метки: Сад

Малиновый режим. Пособие для идеальных посадок

 

малина

Пузырёва

Марина Пузырева, профконсультант Аграрного центра Томской области:

Хотя малина культура и неприхотливая, но при осенней посадке нужно соблюдать несколько основных правил.

Участок под малину выбирают, учитывая биологические особенности растения и его потребности. Малина влаголюбива, недостаток влаги переносит болезненно, но слишком близкого залегания грунтовых вод (не менее 1,5 м) не выносит, так же как и застоя воды, а тем более затопления, так как при этом из-за недостатка воздуха начинают отмирать корни.

Посадки лучше располагать на выровненных местах или в небольших понижениях рельефа участка. Малина – светолюбивое растение, но в полдень предпочитает полутень. Растения должны быть защищены от сильных вет-ров. Обычно посадки размещают по краю участка вдоль ограды или стен построек с южной стороны. Ориентация гряд – в направлении с востока на запад.

Саженцы из «крапивки»

Для малины нужна легкая плодородная, богатая органикой земля. На бедных и тяжелых глинистых почвах она плохо развивается и дает слабый урожай. Сильно кислые почвы непригодны для выращивания, подойдут почвы со слабокислой реакцией, а лучше всего – с кислотностью, близкой к нейтральной (рН 5,8–6,7).

Проще всего для размножения и закладки посадок использовать так называемую «крапивку», или корневую поросль, – однолетние зеленые побеги, образующиеся на придаточных корнях. Их выкапывают вместе с частью корневой системы, желательно с комом земли, и пересаживают на постоянное место. Пересадку лучше приурочить к влажной и прохладной погоде.

Посадку можно проводить весной, летом и осенью. Для осенней посадки выбираем побеги толщиной 0,8–1 см у корневой шейки и мочковатыми корнями не менее 10–15 см. Глубина посадки должна быть на уровне корневой шейки, на легких почвах допустимо заглубление на 5–6 см.

Место под посадку тщательно очищаем от сорняков, особенно от многолетних корневищных – пырея, костреца, всех видов осота, крапивы, сныти, вьюнка. Участок должен быть перекопан или вспахан на глубину пахотного слоя. Под перекопку вносим органические удобрения: из расчета на 1 кв. м не менее 10 кг навоза (конского, коровьего) или 15–20 кг перегноя или торфокомпоста (свежий торф использовать нельзя), 40–50 г двойного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Их вносят по всей ширине площади, то есть сплошным способом. Если удобрений не хватает, то можно их вносить полосой шириной от 50 до 80 см. При траншейной посадке органические и минеральные удобрения закладываем в траншею шириной 60–80 см на глубину до 30–40 см и перемешиваем с плодородным верхним слоем земли.

Обязательная стрижка

Существуют разные способы посадки – кустовой, гнездовой, рядовой, ленточный, в одну и в две строчки в шахматном порядке. Наиболее распространены посадки рядами. Расстояние между растениями в ряду не менее 30–40 см, между рядами – 1,8–2 м. Даже если у вас один ряд, с обеих сторон ряда должна быть свободная площадь не менее 1,5 м для развития корневой системы. При кустовом выращивании между кустами в ряду расстояние 0,7–1 м, а в посадочную ямку сажают обычно два саженца. Размеры и глубина посадочной ямы должны быть достаточными для свободного размещения корней саженцев.

Если саженцы высокие, то сразу после посадки надземную часть укорачиваем до 30–40 см. Малину обильно поливаем – до 5 л на куст. Почву желательно замульчировать соломой, компостом, торфом слоем 6–8 см.

Малина дает много побегов замещения и корневых отпрысков. В последующие за посадкой годы в течение всей вегетации удаляются слабые, поврежденные побеги, к осени оставляют только сильные, хорошо развитые и правильно расположенные побеги в кусте. Окончательное нормирование проводят во время вырезки отплодоносивших (сразу после сбора урожая) и невызревших побегов. На погонный метр ряда оставляют не более 20–25 сильных однолетних побегов, которые и будут зимовать.

Ягодный аппетит

Если почва перед посадкой была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то 2–3 года плантация фактически не нуждается в них. В дальнейшем регулярное использование органических удобрений, главным образом навоза, вполне обес-печивает питание малины. Весной его раскладывают под посадки слоем 10–15 см (вокруг основания куста – не более 5 см), он будет одновременно выполнять функцию питания и мульчи. При необходимости (если есть признаки недостатка питания) весной подкармливают мочевиной (30 г на 1 кв. м) или раствором навозной жижи с добавлением золы, во второй половине лета подкормки азотом не проводят, так как это затягивает рост и снижает зимостойкость; в период цветения и плодоношения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Калийные удобрения способствуют вызреванию однолетних побегов. В качестве калийной подкормки можно использовать золу (200–300 г на 1 кв. м), внося ее при рыхлении. Обязателен полив при сухой погоде в период роста, цветения и плодоношения малины.

На зиму (середина – конец сентября) кусты пригибают к земле на высоту дуги не выше 20 см и пришпиливают скобками, чтобы зимой они полностью были укрыты снегом. Если зима малоснежная, то на посадки дополнительно набрасывают снег. При необходимости используют укрывной материал. Весной укрытия надо вовремя снять, чтобы избежать подопревания кустов.

Полезно знать

Малина обыкновенная – растение многолетнее. Это достигается за счет корневой системы, образования побегов замещения. Они образуются из почек на молодых частях корневища около основания куста и корневых отпрысков из почек на придаточных корнях.

Корневые отпрыски в текущем году не прорастают, зимуют в почве, а весной следующего года идут в рост, образуя корневую поросль. В отличие от корневой системы каждый побег живет всего два года: в первый год побег травянистый растет и развивается, закладываются плодовые почки, на второй год уже одревесневший побег цветет, плодоносит и отмирает. В отличие от обыкновенной малины ремонтантная способна плодоносить как на побегах второго года, так и на одногодичных, но урожай на них формируется гораздо позже, к осени.

Август – благоприятная пора для пересадки многолетних цветов

пересадка ирисов2

Татьяна Беляева, заведующая лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада ТГУ

Флоксы пересаживаем в конце августа. Последний срок – начало сентября.

При делении куста необходимо оставлять не менее двух-трех отцветших побегов (слабые деленки могут не прижиться), на корневищах должно быть не менее пяти почек возобновления. Побеги укорачиваем таким образом, чтобы на них оставались листья. На корневище удаляем отмершие, одревесневшие ткани. Флоксы нельзя высаживать вблизи деревьев и кустарников с поверхностной корневой системой. Земля должна быть рыхлая, плодородная, реакция почвенной среды от слабокислой до слабощелочной и нейтральной. Выкапываем канавку глубиной 25–30 см и вносим подготовленную смесь: торф, перегной или компост, добавляем минеральные удобрения (например, суперфосфат) и немного древесной золы. Прикорневую часть заглубляем не более чем на 2–3 см и мульчируем торфом. Расстояние между растениями не менее 50–60 см. Полноценное цветение начинается на третий год. Лучший вариант для флоксов – открытые, защищенные от ветров места. Пересадка не требуется в течение 5–6 лет.

Ирисы бородатые – именно эта группа наиболее декоративная и востребованная у любителей цветов. Кусты ирисов можно делить в течение августа. Берем участок корневища диаметром 2–2,5 см, который имеет так называемый веер, это три-четыре листа. Листья укорачиваем, подрезаем корни, если они слишком длинные. Подготовленную таким образом деленку высаживаем на солнечных участках, защищенных от ветров. Ирисам требуется дренаж, они не выносят избытка влаги. Если почва тяжелая, добавляем разрыхлители – торф, песок. В лунку предварительно насыпаем компост (или перегной), торф, древесную золу, сверху – слой песка 5–7 см. Располагаем деленку на уровне поверхности почвы. Расстояние между растениями зависит от сорта – от 25 до 50 см. Пересаженные ирисы оставляем на одном месте не более 4–5 лет.

У сибирских ирисов пучок листьев обрезаем на одну треть длины, подрезаем корни. Дренаж им не требуется. Вносим в лунку компост или перегной и высаживаем.

Лилейники. Для современных сортов подходят только солнечные открытые участки. Лучшее время для пересаживания – май, но это можно делать и во второй половине августа. Во время деления куста обязательно удаляем загнившие части. Листья укорачиваем, корни не трогаем. Они у лилейников очень ломкие. Выкапываем лунку глубиной 30 см, вносим смесь перегноя, песка, торфа, золу и суперфосфат. Корневую шейку мульчируем торфом слоем 1,5–2 см. Полноценное цветение начинается на 2–3-й год после пересадки. Расстояние между лилейниками от 60 см до 1 мет-ра. Отцветшие побеги у лилейников срезаем сразу после окончания цветения.

Пионы. Выбираем открытые солнечные места, защищенные от ветров. Обязателен дренаж, иначе растения будут плохо себя чувствовать и болеть. Пионы нельзя высаживать рядом с деревьями, кустарниками, вблизи зданий. Посадочную яму готовим заранее, за 2–4 недели до посадки. Это нужно для того, чтобы земля осела. Выкапываем яму диаметром 60 на 60 см, глубиной не менее 60 см. Заполняем ее на две трети питательной смесью, куда входят торф, компост, костная мука, суперфосфат, калийные удобрения. Деленка должна иметь 3–5 почек возобновления и 3–4 здоровых корня длиной 10–15 см. Корни тоже подрезаем, если они слишком длинные. Высаживаем деленку на глубину не более 3–5 см. На одном месте пион может расти 7–8 лет. Задача пионов на второй год после пересадки – хорошо прижиться и образовать молодые корни. Если появляются бутоны, их лучше удалить, чтобы не оттягивать силы. Полноценное цветение начинается на 4–5-й год.

Тля напала! Как спасти и подкормить цветы

Беляева Т.Н.Татьяна Беляева, заведующая лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада ТГУ

Цветник в июле требует много забот. Помимо полива в жару, прополки и рыхления растения нуждаются в подкормке и обработке от вредителей.

В этом году очень много тли, особенно на веронике, роджерсии, лабазнике. Тля может появиться на лилиях и даже на камнеломках. В этом случае растения нужно обработать препаратом «Интавир» – это наиболее безвредный препарат.

У флоксов очень распространенное заболевание мучнистая роса. Обработку проводим препаратом «Топаз».

Что касается подкормок, то растениям, которые сейчас находятся в состоянии бутонизации, нужны комплексные удобрения с микроэлементами. В начале месяца надо подкормить однолетники, а также розы, гладиолусы, флоксы, лилейники и георгины.

Нельзя подкармливать недавно пересаженные цветы или рассаду – растения должны адаптироваться и прижиться. Надо подождать 10 дней.

Растениям, которые уже отцвели, требуются фосфорно-калийные удобрения.

Эффектные цветы для сада и балкона

Петуния

Беляева Т.Н.Татьяна Беляева, заведующая лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада ТГУ

Однолетние цветы тем и хороши, что позволяют каждый год создавать новые композиции и в саду, и на балконе городской квартиры. Кандидатов на вашу клумбу уже испытали специалисты Сибирского ботанического сада. Эти редкие летники в наших условиях прекрасно растут и цветут.

Остеоспермум экклонис – оригинальное, очень красивое растение семейства сложноцветных высотой 40–50 см. Цветки похожи на крупные разноцветные ромашки (белые, малиновые, темно-розовые, желтые, оранжевые) с характерным глазком насыщенного цвета. Селекционеры вывели множество гибридов и сортов, различающихся высотой, окраской цветков и шириной лепестков.

В нашем регионе остеоспермум зацветает в конце июля – начале августа. Растение светолюбивое, ему необходим полив, но избытка влаги не любит. Цветет обильно и продолжительно. Холодостойкий однолетник.

Сортосерия Ostica применяется для посадок группами, в бордюрах, можно высаживать и в контейнерах. У ампельных сортов (серия Osticade) корзинки средних размеров. Они хорошо смотрятся в подвесных горшочках на террасах, лоджиях и балконах.

Выращивают остеоспермум рассадным способом. Семена высевают во второй половине марта – начале апреля. В грунт высаживают в начале июня.

Лейя изящная – очень неприхотливое растение семейства сложноцветных с ярко-желтыми солнечными цветками, напоминающими ромашки, высотой от 30 до 50 см. Соцветия диаметром 4–5 см; язычковые цветки по краю корзинок золотисто-желтые с белыми кончиками. Растение обладает приятным запахом. Семена высевают непосредственно в грунт в конце мая. Зацветает в начале или середине июля, цветет обильно до поздних заморозков. Используется в смешанных цветниках, рабатках, бордюрах. Лейя светолюбива, засухоустойчива, холодостойка. Растет на любых почвах, но предпочитает легкие, дренированные, суглинистые или супесчаные. Образует семена. Они сохраняют всхожесть 3–4 года.

Санвиталия распростертая – цветочное однолетнее растение (высотой до 35 см) семейства сложноцветных, хорошо разрастается, образуя плотный ковер. Незаменимо в тех местах, где нужно быстро закрыть почву. Отлично смотрится на каменистых горках, в рабатках, бордюрах, вазонах, кашпо. Цветет обильно. Соцветия некрупные, 2–3 см. Цветки маленькие желтые или оранжевые, трубчатые цветки черно-коричневые. Выращивают рассадой. Семена сеют в начале – середине апреля. Всходы появляются через 4–8 дней. Рассаду высаживают в грунт после окончания заморозков на расстоянии 30 см друг от друга. Растения тепло- и светолюбивые, зацветают в конце июня – начале июля и обильно цветут до заморозков.

Спилантес – уникальное почвопокровное растение высотой до 40 см. Родина – Бразилия. Имеет золотистые продолговатые соцветия с вишневым глазком от 2 до 3 см. Используется для создания бордюров как почвопокровное растение. Цветет с конца июня до заморозков, имеет приятный аромат. Растение теплолюбивое, засухоустойчивое, не выносит заморозков. Ему требуются солнечное место и плодородная почва. Растения выращивают рассадным способом, посев проводят в конце марта, в грунт высаживают после 10 июня, когда минует угроза заморозков. Листья спилантеса обладают приятным вкусом. Поэтому его используют не только как декоративную культуру, но также как салат, лекарственное растение. Семена могут вызревать и сохраняют всхожесть 2–3 года.

Петуния во всей красе

Во второй половине февраля (при условии досвечивания) – марте высеваем семена петунии. Высеваем их по поверхности субстрата (земля легкая, рыхлая и питательная), не заделывая в грунт. Посевы прикрываем стеклом до появления всходов. Если всходы начинают погибать, их можно присыпать песком, сократить полив и быстрее распикировать. Высаживаем в грунт рассаду после 8–10 июня, когда минует угроза заморозков.

В последние годы появилось огромное количество сортов петунии с разнообразной формой и окраской цветка. Их делят на садовые группы: крупноцветковые, махровые и многоцветковые. Садовая группа многоцветковых петуний (мультифлора) наиболее неприхотливая, имеет цветки диаметром 4–5 см, не боится дождей. Растения данной группы используют для клумб, рабаток. Также для посадки в грунт используют растения садовой группы флорибунда с цветками диаметром 5–8 см. Крупноцветковые петунии (грандифлора) имеют цветки диаметром от 7 до 14 см, но они менее устойчивы к погодным условиям. Их рекомендуется выращивать в контейнерах, горшках и вазонах, на балконах. Популярны серии Дэдди, Пикоти, Шторм, Жабо и др. В этой группе выделяют цветки с сильно бахромчатым краем – тип фимбриата, с волнистым краем и широким зевом – тип супербиссима, махровые сорта. Выделяют также садовую группу пендула для балконов, отличающуюся быстрым ростом. В последние годы появились ампельные гибриды с роскошными каскадами цветков диаметром около 6 см насыщенных окрасок, которые называют сурфинии. Размножают их вегетативно.

Земляничная тема. Как вырастить здоровую и сильную рассаду

 Марина Пузырёва, профконсультант аграрного центра Томской области:

Марина Пузырёва, профконсультант аграрного центра Томской области
Марина Пузырёва, профконсультант аграрного центра Томской области

В наших условиях семена земляники обычно сеют с конца февраля до середины марта, с тем чтобы пересадка в грунт пришлась на конец мая – начало июня. Технология посева крупноплодной и мелкоплодной земляники одинакова.

Посеять можно как покупные, так и свои семена, но для сбора семян пригодны только сорта, а не гибриды. Преимущество семенного размножения в том, что есть возможность получить оздоровленную, сильную рассаду, превосходящую по свойствам размноженную усами. При этом гарантии сохранения особенностей сорта нет: из семян крупноплодной земляники может вырасти разношерстная рассада, которая не будет отвечать заявленным свойствам сорта, так как почти всегда идет расщепление родительских признаков. В этом случае выход один – отобрать из рассады экземпляры, наиболее полно отвечающие признакам сорта и вашим требованиям. В основном семенами размножают мелкоплодную ремонтантную, или альпийскую, землянику.

Замачивание и стратификация

Лучшему прорастанию способствуют замачивание и стратификация (воздействие низкими положительными температурами во влажной среде). Этот прием необходим для своих семян. Стратификацию проводят не позднее чем за две недели до посева, оптимальный срок – от одного до трех месяцев (семена смешивают с влажным песком или высевают на влажный субстрат и емкость помещают в холодильник). Семена не терпят глубокой заделки, фактически их располагают на поверхности, лишь слегка вдавливая в землю. Для проращивания необходима температура 22–24 °C и довольно высокая относительная влажность. Землю увлажняют только пульверизатором с мелким распылением, чтобы не замыть семена и всходы. Для проращивания необязательна темнота, семена способны прорастать и на свету.

Семена можно высевать с предварительным проращиванием и без него. В первом случае семена замачивают в дож­девой (летом) или снеговой воде на два-три дня, воду меняют не менее двух раз в день. Затем семена слегка подсушивают, чтобы иметь возможность распределить их тонким слоем, по отдельности, а не комком. Берут блюдце или плоскую тарелочку, покрывают дно фильтровальной бумагой (можно воспользоваться и туалетной) и пропитывают ее водой. По поверхности бумаги размещают семена, помещают тарелочку в полиэтиленовый пакет, чтобы бумага была постоянно влажной. Ставят в теплое место, время от времени смачивают бумагу. Через 10–12 дней семена проклевываются и начинают появляться корешки. Тогда их с помощью пинцета переносят на подготовленный рыхлый почвенный субстрат, слегка вдавливая или крайне осторожно присыпая землей или песком слоем не более 1–2 мм. Можно вкладывать в очень неглубокие бороздки, осторожно присыпая корешки. Расстояние между пророщенными семенами 1,5–2 см. Метод трудоемкий и хлопотный, так как семена очень мелкие, проростки хрупкие, часто повреждаются корешки.

Преимущество: вы сеете проклюнувшиеся семена, то есть можете контролировать прорастание и гарантировать всхожесть.

Посев по снегу

Без проращивания семена (сухие или замоченные, стратифицированные) рассыпают по выровненной, чуть уплотненной поверхности предварительно увлажненной земли в ящичке и слегка вдавливают рукой или дощечкой. Недостаток: невозможно контролировать густоту и равномерность посева.

Модификацией посева без проращивания является посев по снегу. На поверхность земли в ящичке укладывают снег ровным слоем около 2 см и по нему рассыпают семена. Во время таяния снега семена равномерно опускаются на субстрат и незначительно «втягиваются» в него. Этот способ удобен тем, что на белом снегу хорошо видны семена и их легче высеять равномерно, снижается риск заглубления семян.

Таблетки с плюсом

Наиболее эффективным является посев и выращивание в торфяных таблетках. При этом способе не нужно пикировать сеянцы, и, значит, нет риска повредить сеянцы и корневую систему. Кроме того, таблетки содержат комплекс минеральных удобрений, достаточный для питания растения в течение нескольких недель.

Таблетки помещают в контейнеры или на поддоны, заливают теплой водой для разбухания. Через 10 минут излишнюю воду сливают и помещают семена в углубления в верхней части таб­летки. Таблетки помещают в контейнер с прозрачной крышкой.

Общее для всех способов: после посева увлажняют из пульверизатора и накрывают ящичек или контейнер стеклом или пленкой и ставят в теплое место (при температуре ниже 20 °C активно развиваются плесени) до появления всходов. Высыхания субстрата не допускают, он должен быть влажным, но и излишняя влажность опасна. Ежедневно стекло или пленку снимают на несколько минут для проветривания, конденсат со стекла или пленки убирают.

При появлении всходов ящички или контейнеры переставляют в хорошо освещенное место, но не на яркое солнце, так как сеянцы под стеклом или пленкой будут перегреваться и сопреют. Очень аккуратно присыпают корешки песком или землей или осторожно окучивают их с помощью спички или зубочистки для образования придаточных корней. Если естественного освещения недостаточно, обязательно досвечивание. Температуру желательно снизить до 14–16°C. Время ежедневного проветривания постепенно увеличивают, приучая сеянцы к более сухому воздуху. В это время рассаду желательно поливать под корешок.

Стекло или пленку убирают, когда полностью развернутся семядольные листики и появится первый настоящий лист. Если сеянцы начинают увядать, то надо вернуть их под пленку, но поднять ее так, чтобы между ней и растениями было достаточно пространства. Через некоторое время пленку можно будет убрать.

При появлении двух-трех настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные емкости (стаканчики, кассеты, коробки из-под торта и т. д.). Перед пикировкой хорошо поливают. Если корешки слишком длинные, их на треть прищипывают. Делают ямки, увлажняют и высаживают в них растения до семядольных листочков, важно не заглублять «сердечко» и не допускать загиба корешков. Через 2–3 недели можно подкормить минеральным удобрением, снизив концентрацию раствора вдвое по сравнению с рекомендованным.

К высадке в грунт рассада готова при наличии 5–7 листьев и высоте стволика («рожка») 4–5 см (примерно через 60 дней после появления всходов).

Собранные или покупные семена высевать весной и ранним летом на участке или под зиму. В первом случае плодоношение будет уже в следующем сезоне, а во втором – через сезон.

Полезно знать

Сроки прорастания семян земляники составляют от 10 до 30 дней, а иногда до 60. Рассада нуждается в длинном световом дне, не менее 14 часов, и в тепле. Если вы можете обеспечить досвечивание всходов и планируете раннюю высадку рассады, то посев можно производить с января по март. При отсутствии дополнительного освещения посев лучше проводить в марте – апреле.

На рынках г. Томска и Томской области выявлены случаи реализации саженцев с нарушениями

Специалистами Управления Россельхознадзора по Томской области в сентябре выявлены случаи реализации на рынках г. Томска и Томской области саженцев с нарушениями требований федерального законодательства в области семеноводства.

В соответствии с действующим законодательством юридические и физические лица должны осуществлять реализацию посадочного материала при наличии документов, удостоверяющих его сортовые и посадочные качества. Также, к каждому или к одному из наружных саженцев должен быть прикреплен ярлык с указанием культуры, сорта, номера партии, происхождении.

С первого года деятельности специалисты Управления в ходе надзорных мероприятий проводят разъяснительную работу среди продавцов. Тем не менее, нарушения все равно встречаются: то сертификаты соответствия на саженцы просрочены, то ярлыки отсутствуют, а то вообще продают саженцы неизвестного происхождения и ненадлежащего качества.

В начале осеннего сезона в Томске и Томской области выявлено 6 случаев продажи посадочного материала плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур без документов о качестве и без маркировки, в том числе 3 случая — в Томске, по одному случаю установлено в городах Стрежевой и Колпашево, один случай — в с. Кожевниково. Всего с нарушением продавали 9150 саженцев и 370 луковиц. Все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ.

В настоящее время продолжаются рейды по выявлению нарушений в сфере реализации посадочного материала.

Источник: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

Земляника фриго: за и против

Марина Пузырева, проф-консультант Аграрного центра Томской области, кандидат сельскохозяйственных наук:

ПузыреваЗемляника фриго – это не сорт, не способ выращивания, а технология хранения посадочного материала садовой земляники. Однолетние растения – хорошо сформированные, с достаточно мощной корневой системой и развитым корневищем – выкапываются поздней осенью после заморозков. Корни очищают от почвы (но не моют и не укорачивают!), обрезают старые листья, побеги и оставляют лишь «рожки» – один или два-три, сколько сформируется на период выкопки. Корни должны быть здоровыми, равномерно коричневого цвета со светлыми кончиками. Рассаду сортируют и упаковывают в полиэтиленовые мешки определенной толщины (не более 0,05 мм, чтобы исключить потерю влаги и обеспечить воздухообмен) пучками до 100 штук и помещают на хранение в специальные холодильные камеры, в которых автоматически поддерживается температура –1,5–2 °C. При такой температуре рассада как бы находится в состоянии анабиоза и способна храниться длительное время – от нескольких месяцев до 2–3 лет.

Для чего разработана эта технология? Для того, чтобы была возможность раздвинуть рамки или сроки получения урожая через разные сроки посадки плантации. В основном эта технология актуальна при промышленном выращивании земляники и в условиях достаточно длительного теплого периода для успешной вегетации, а также в условиях хорошо организованного тепличного хозяйства. Ведь, чтобы получить урожай в мае, надо высадить рассаду в марте – от посадки до ягодок проходит 2–2,5 мес. Сдвигая сроки высадки рассады, можно добиться равномерного сбора урожая в течение нескольких месяцев и даже круглогодично.

Понятно, что в условиях Томской области эта технология мало востребована, особенно если речь идет о закладке плантаций в так называемых полевых условиях (фактически в природно-климатических). У нас очень короткий вегетационный период, а безморозный период еще короче. Конечно, ради интереса можно опробовать данную технологию на своих участках – у нас много испытателей среди садоводов-любителей, но, во-первых, в домашних условиях сложно обеспечить режим хранения; во-вторых, первую рассаду надо высадить в созревшую почву, а это происходит у нас обычно не ранее середины мая. Посчитайте: месяц на рост и развитие, плюс месяц на формирование и созревание урожая – на дворе середина июля, примерно в эти же сроки нас радуют посадки из обычно выращенной рассады. Причем урожаем вас порадует только та рассада, у которой корневая шейка (укороченный побег между корнями и розеткой листьев) при выкопке и посадке была толщиной не менее 1 см (класс А), а лучше 1,5–2 см (класс А+ и WB).

Единственный момент: планомерно сдвинув посадку до середины – конца июня, можно получить ягоды в августе – сентябре. Но в этот период уже случаются заморозки на почве, часты дожди, неблагоприятны перепады дневных и ночных температур, что, несомненно, отразится на качестве урожая и развитии болезней. И, в-третьих, готовить (выкапывать осенью) или покупать рассаду и заниматься посадкой придется ежегодно. Если оставить ее зимовать на грядке, то в дальнейшем ваша экспериментальная плантация превратится в обычную и будет подчиняться «местным законам». А покупать накладно: стоит она недешево.

 

Рябиновый арсенал

рябина

Сортовую рябину в наших садах-огородах встретишь не часто, хотя она урожайнее, вкуснее и слаще дикорастущей. Дело в том, что горечь ягодам придает парасорбиновая кислота, а в окультуренных растениях этой кислоты меньше. В условиях Томской области с успехом можно выращивать рябину Невежинскую и такие сорта, как Алая крупная, Титан, Рубиновая, Бурка, Бусинка.

Специалисты называют рябину экологически чистой культурой, так как она устойчива к различным заболеваниям и не требует применения ядохимикатов. Может расти на любых, даже бедных почвах, но все же предпочитает легкие и средние суглинки, хорошо удерживающие воду. Сажают ее осенью или рано весной. Для получения более щедрого урожая лучше приобретать несколько сортов или посадить еще и дикорастущую.

Рябина прекрасно смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках, в живых изгородях. Может стать фоном для многих травянистых многолетников. Удачно сочетается в посадках со спиреями, барбарисами, калиной, розой морщинистой и другими листопадными кустарниками. Является хорошим медоносом.

Алая крупная – дерево высотой 3–5 м с редкой кроной. Плоды крупные, массой 2,1–2,5 г, шаровидные, ярко-красной окраски, используются для переработки. Мякоть сочная, без терпкости. Вступает в плодоношение на 4–5-й год после посадки. Плоды созревают в середине сентября. Урожайность высокая (в возрасте 20 лет может давать до 150 кг с дерева). Зимостойкость высокая. В неблагоприятные годы плоды поражаются гнилью. Период хранения плодов до 7 мес.

Бурка – небольшое дерево или куст высотой до 1,5–2,5 м. Крона раскидистая, довольно разреженная, состоящая из тонких скелетных ветвей. Плоды средней величины, овально-продолговатые, кисло-сладкие, с небольшой терпкостью. Используются в основном для переработки, но могут потребляться и в свежем виде. Вступает в плодоношение на 3–4-й год после посадки. Плоды созревают в начале сентября. Урожайность высокая и стабильная по годам. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к основным болезням и вредителям. Плоды рекомендуется оставлять на растении до морозов, потому что промораживание улучшает их вкус.

Бусинка – дерево высотой  2,5–3 м, с кроной средней густоты. Плоды массой 1,0–1,2 г, шаровидные, красной окраски. Мякоть кисло-сладкая, без горечи и терпкости. Сорт универсального назначения. Используется как в свежем виде, так и для переработки. Вступает в плодоношение на 4–5-й год после посадки. Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Урожайность высокая. Зимостойкость высокая. В неблагоприятные годы плоды сильно поражаются плодовой гнилью. Плоды хранятся до 4 мес.

Рубиновая – дерево средней силы роста, высотой 2,1–2,3 м, с раскидистой, довольно редкой кроной. Плоды средней величины, массой 1,5–1,6 г, приплюснутые у чашечки, темно-бордовой окраски. Мякоть кисло-сладкая, с легкой терпкостью, приятного освежающего вкуса. Плоды используются как в свежем, так и в переработанном виде. Вступает в плодоношение на 6–7-й год после посадки. Плоды созревают в конце сентября. Урожайность высокая. Зимостойкость недостаточно высокая, в суровые зимы значительно подмерзает. Устойчива к плодовой гнили. Плоды хранятся до 2–2,5 мес.

Титан – дерево высотой 3,0–3,5 м, с широкоокруглой кроной средней густоты. Плоды крупные, массой 1,8–2,0?г, округло-овальные, темно-вишневой окраски. Мякоть кисло-сладкая, с легкой терпкостью. Сорт вступает в плодоношение на 3–4-й год после посадки. Плоды созревают в середине сентября. Урожайность ежегодная, обильная. Сорт очень устойчив к различным экстремальным условиям (мороз, засуха, болезни). Плоды хранятся до 8–9 месяцев. Продукты переработки высокого качества, плоды можно использовать не только для приготовления сладкой продукции, но и в качестве приправы для первых блюд, как компонент различных соусов.

Невежинская – сладкоплодная разновидность рябины обыкновенной. Название получила от села Невежина Владимирской области, которое считают родиной этой рябины. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды среднего размера, массой 0,5–1 г, округлые, оранжево-красной окраски. Мякоть оранжевая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, без ощутимой горечи и терпкости. Сорт вступает в плодоношение на 5–7-й год после посадки. Плоды созревают в середине сентября и держатся на дереве 2–3 недели. Урожайность высокая и стабильная по годам. Зимостойкость высокая. В неблагоприятные годы плоды сильно поражаются гнилью и рябиновой молью. В лежке при температуре 0…+2 °C плоды сохраняются до апреля, не теряя заметно своих вкусовых качеств.

 Рябина – одна из самых ценных поливитаминных культур. Плоды содержат сахара, органические кислоты, витамины С, К, Е, В9, P-активные вещества, сорбиновую кислоту, каротин и микроэлементы и эфирные масла. Их употребляют в свежем, сушеном, замороженном, моченом и переработанном виде.

Сорта рябины размножаются прививкой (окулировка и зимняя прививка) и зелеными черенками. Для размножения прививкой для подвоя используют сеянцы рябины сибирской. В Сибири питомники редко занимаются выращиванием саженцев рябины сортовой, так как низкий процент прививки и укоренения зеленых черенков и выход стандартных саженцев после доращивания. В некоторых томских специализированных магазинах саженцы сортовой рябины можно получить на заказ.

Фото: Юрий Цветков

До 20 сентября нужно закончить посадки всех плодовых и ягодных растений

TNews749_42_CMYK
Землю вокруг саженца после посадки хорошо утрамбовываем и формируем бортик. Он нужен для того, чтобы во время полива не уходила вода и было удобно подкармливать растения

Светлана Сучкова, заведующая лабораторией интродукции сельскохозяйственных растений Сибирского ботанического сада ТГУ

Главное – не затягивать с этой работой. Все саженцы должны быть посажены за месяц до наступления устойчивых заморозков. Холодно может быть уже в первой декаде октября, поэтому начинать надо сейчас.

Это правило распространяется и на облепиху. Если раньше селекционеры советовали сажать ее только весной, то сейчас рекомендуют и осенью тоже.

Размер посадочных ям зависит от размера саженца и корневой системы. Для яблонь и полукультурок делаем большие – не менее 60 на 60 см. Яму обязательно заправляем ведром перегноя, вносим комплексное минеральное удобрение, добавляем почвы и хорошо перемешиваем. Можно добавить стакан древесной золы. Посадка плодовых культур делается не на одно десятилетие, поэтому им надо сразу дать стартовую дозу удобрений для роста. Органика – основной питательный элемент. Она необходима для того, чтобы растения давали стабильный урожай.

В центре посадочной ямы формируем холмик из почвы. На него выставляем саженец, расправляем корни, поливаем, ждем, когда впитается вода, и засыпаем землей. После посадки уплотняем почву вокруг растения и мульчируем торфом. Если его нет – сухой почвой. Место прививки должно оставаться над поверхностью

почвы, поэтому штамбик не за-глубляем, иначе может загнить место прививки и будет расти дикая поросль.

Плодовые культуры обязательно защищаем от грызунов, в первую очередь от мышей. Поэтому осенью и старые, и молодые посадки нужно побелить. Но побелка эта специальная. Используем три компонента: бордосскую смесь (продается в садовых центрах), свежий коровяк и глину. Смешиваем до консистенции жидкой сметаны. В эту смесь добавляем средство для отпугивания грызунов (например, «Пугач» или креолин с дегтем) и белим таким образом, чтобы она осталась густым слоем на стволе. Это будет служить защитой не только от мышей, но и от солнечных ожогов весной. Мыши саду наносят очень сильный урон, бывает, что подгрызают даже крыжовник.

Под ягодники также вносим перегной и минеральные удобрения. Посадочные ямы копаем в два раза больше, чем корневая система саженца. Малина при посадке заглубляется не более чем на 5 см, крыжовник, смородина – на 10 см. Саженец черной смородины можно посадить наклонно, оставив на поверхности две-три почки, а остальные обрезать. Потом из почек сформируются три ветви и пойдет нарастание куста. Посадочный материал используем однолетний либо высаживаем черенки.

Лучший период посадки для жимолости – осенний, потому что это рановегетирующая культура. Весной у нее еще листьев нет, а бутончики уже раскрываются.

Если саженцы плодовых и ягодных вы приобрели с закрытой корневой системой, их можно пересаживать в течение сезона.

Посадочный материал уже появился в продаже. В ботаническом саду реализация плодово-ягодных, цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых пород растений начнется с первой декады сентября.

Почем овощи и ягоды на томских рынках?

Татьяна Белякова

Фото автора

Огород_01_фото_Татьяна Белякова

Огород_05_фото_Татьяна Белякова

На Фрунзенском рынке разместились десятки продавцов, которые предлагают горожанам овощи и ягоды, выращенные на собственных огородах. За одним из столиков расположилась Ольга Дерпак, на цветастой клеенке она разложила все, что привезла с собой. В ассортименте пара пол-литровых баночек малины, три баночки смородины, несколько пучков укропа и корень хрена для засолки.

– Я почти все уже распродала. Больше всего берут ягоду, огурцы и картошку. Остальной товар – поменьше. День на день не приходится, бывает, что и домой уносишь овощи и ягоду, – поделилась Ольга. – Торговля овощами – хорошее подспорье к пенсии, получаю всего 7 500 рублей. Вот продам три литра малины и заработаю 300 рублей.

Среди продавцов овощей в основном пожилые люди: кто-то специально выращивает морковку и свеклу, чтобы подзаработать, а кто-то, имея свой дом в деревне, только раз в году приезжает в город, чтобы продать излишки урожая. Бабушки жалуются, что товар приходится пристраивать самостоятельно, магазины и торговые сети отказываются сотрудничать с ними, мелкий опт их не интересует, закупаются овощи крупных хозяйств и привозятся из-за границы.

Еще один популярный среди продавцов овощей рынок – на улице Дзержинского, который в народе уже давно называют Дзержинкой. Чтобы попасть на рынок, бабушки занимают место уже в 6 часов. За аренду места администрация рынка с пенсионеров деньги не берет, но за стол и стул продавцы платят по 10 рублей. Импровизированные прилавки идут нарасхват – всем не хватает.

– Мне сегодня повезло, я успела арендовать стол и стул. А вообще здесь условия для торговли не очень хорошие. Еще и стоим не под навесом, зависим от погоды. Вот сегодня дождь очень мешает, люди на рынок за огурцами не идут, скорее всего, не успею распродать свой товар, – жалуется Анна Елькина. – Продаю огурцы по 120 рублей за трехлитровое ведерочко, картошку за 100 рублей за килограмм, за свеклу прошу по 10 рублей за штучку, за малосольные огурчики тоже по десятке за штуку.

За соседним столиком от нее расположилась Людмила Доценко. Разговорчивая, как и многие торговцы, она рассказала корреспонденту «ТН», что в Томск она приезжает огородничать – на весене-летний сезон. А осенью уезжает в Сочи, где зимует в собственной квартире. Продает пенсионерка картошку, малину, огурчики, много зелени, включая шпинат. С нами она решила поделиться своим фирменным рецептом засолки помидоров.

– Я беру помидорчики, режу их пополам, складываю в предварительно обработанные банки, туда же кладу специи – чесночок, гвоздичку, лавровый листик. На семь литровых банок кипячу три литра рассола. Он готовится так: в воду добавляю семь столовых ложек сахара и три ложки соли. Этим рассолом заливаю помидоры, стерилизую 10 минут. Помидоры получаются сладкие, на вкус изумительные, все, кому я этот рецепт, даю, их зимой кушают с удовольствием.

Так что на рынок стоит отправиться не только за овощами и ягодой, но и за оригинальным рецептом. Ведь как приятно зимой достать баночку консервированных огурцов или варенья!

Огород_02_фото_Татьяна Белякова

Цифра

  • Морковь – 25 руб. за 5 штук.
  • Укроп – 10 руб. за пучок.
  • Огурцы – 100 руб. за 5-литровое ведерко.
  • Картофель – 80–100 за килограмм.
  • Лук – 20 руб. за 4 головки с перьями.
  • Малина – 100–130 руб. за литр.
  • Горох – 40–30 руб.

Огород_04_фото_Татьяна Белякова

Огород_03_фото_Татьяна Белякова

Как предприниматель из глубинки Александр Золотарев осваивает рынок Томска и соседних регионов

Золотарев01
Художник Александра Игнатова – гордость туендатской сувенирной мастерской. Саша окончила Томский колледж культуры по специальности «живопись». В родном селе она долго не могла найти работу, но, как только Александр Золотарев создал предприятие, девушка смогла трудоустроиться по специальности и получает стабильную зарплату

Золотарев02Пчеловод, фермер, производитель березового дегтя, литейщик фигур из пенополистирола… Житель села Туендат Первомайского района Александр Золотарев за свои 42 года освоил несколько профессий. В деревне его знают как человека, с легкостью берущегося за новое дело. Много лет Золотарев искал возможность стабильного заработка для себя и своих односельчан (после того как отделение местного колхоза приказало долго жить, с трудоустройством в Туендате туговато). Когда четыре года назад приятель из Томска Олег Шишков предложил заняться производством чучел птиц для охоты на водоплавающую дичь, Александр решил попробовать.

Утиная охота

– Дело для Олега было знакомое: в 1990-е он занимался этим бизнесом, но по ряду причин фирму пришлось закрыть. С идеей реанимировать производство он пришел ко мне. Я сначала сомневался – ни у меня, ни у Олега на тот момент ни копейки на развитие предприятия не было. Но, узнав, что для успешной работы не требуются многомиллионные вложения, согласился, – рассказывает Александр Золотарев.

Туендатская сувенирная мастерская была создана, как говорится, на коленке. В собственном сарае Александр установил оборудование по производству вспенивающегося полистирола, там же заливал его в формы чучел птиц. Потом сам же этих уток и селезней старательно разрисовывал с помощью кисточки и красок. Золотарев нашел несколько деревенских женщин, которые умели рисовать. Они стали брать чучела птиц для раскраски на дом. Так появилась первая партия крякв и шилохвостей, а партнеры по бизнесу стали искать рынок сбыта. Один томский магазин для охотников и рыбаков взял партию на реализацию. Товар разошелся очень быстро.

– Хозяин торговой точки, видя спрос на наших уток, изучил рынок и понял, что качественных чучел в Томске просто нет. Он заключил с нами договор, и теперь мы поставляем чучела птиц для охоты на водоплавающую дичь в целую сеть специализированных магазинов, – поясняет Александр Золотарев. – Повезло, что наши изделия смогли конкурировать с китайскими. Цены на товар почти одинаковые, а вот качество у нашего выше. С туендатских чучел не слазит краска, они на 100% похожи по форме и окраске перьев на оригиналы.

Золотарев не хотел, но все же раскрыл корреспонденту «ТН» один из секретов, как его компании удается сделать на 100% похожие на оригинал чучела птиц. В цехе в специальном холодильном ларе лежат тушки уток и селезней, которые покупает Александр у охотников. Есть там кряква, шилохвость, свиязь, чернеть, гоголь – с них и пишут «портреты» мастерицы.

– Бывает, с покупателем, заядлым охотником, возникает спор о схожести чучела и живой утки. Тогда я лезу в недра морозильника, достаю нужный пакетик и предъявляю замороженную тушку, – говорит Александр. – Этот аргумент оказывается самым веским.

Сейчас в ассортименте туендатской мастерской 14 видов уток и селезней, продаются они не только в Томске и других городах Сибири, но и в центральной части России.

Золотарев04

Мухомор из пенопласта

Раскрутив бизнес по продаже чучел, сделав его стабильно приносящим доход, предприниматель задумался: как и чем расширить ассортимент? Однажды обратил внимание, что в цветниках туендатских, первомайских и томских хозяек поселились садовые гномы и фигурки зверей. Украшения для сада, сделанные китайскими умельцами из глины, гипса, полимерных материалов, стоят недешево: за штуку надо отдать от пятисот до нескольких тысяч рублей. Однако через пару сезонов с гномов, за которые люди отдали по 2–3 тыс., облезла краска, а некоторые под дождем и вовсе размокли и сломались.

– Я решил начать выпуск фигур для ландшафтного дизайна, но таких, которые выдержат сибирский климат. Пенопласт – материал жесткий, прочный, фигурки, изготовленные из него, будут стоять в саду круглый год. Дело в том, что между пенополистиролом и акриловой краской (что за краска, я вам не скажу – секрет фирмы) очень хорошая сцепляемость. При перепаде температуры материал не расширяется и не теряет форму, а яркое покрытие не смывается дождем, не выгорает на солнце. Один раз мы только не угадали с краской, нанесли на свиристелей колер, который оказался несветостойким, и птицы поблекли, но на ошибках учатся, – вздыхает Александр. – Ну а плюсом для покупателя стало то, что наши скульптуры продаются по демократичным ценам. Оставалось найти дизайнера и художника, который бы придумал оригинальные макеты и эскизы фигур.

Такой человек нашелся в Туендате – это Евгений Будько, учитель труда. Руки у Евгения Владимировича золотые: смастерить он может все что угодно, вырезает по дереву и рисует отлично. Золотарев рассказал ему о своих планах. Через несколько дней Будько предложил эскиз первой садовой фигуры: обычного колобка из русской народной сказки, колобка-дачника в панаме, колобка-спортсмена – в кепке и кроссовках.

– Евгений Владимирович Будько – художник от Бога, человек творческий и очень позитивный. Это его заслуга в том, что наши садовые скульптуры пользуются огромной популярностью среди покупателей. Посмотрите, колобок какой веселый! Кстати, один из первых колобков в кепке поселился в моем цветнике. Я теперь понимаю, почему люди раскупают колобков как горячие пирожки: на него посмотришь – хочется улыбнуться, и настроение поднимается, – с гордостью говорит Золотарев о своем главном художнике и дизайнере.

Братья-колобки, гриб Боровичок, гриб Ванечка, семейка мухоморов, иволга, свиристель, ворона, тетерев – эти фигуры для ландшафтного дизайна в Туендате и райцентре Первомайском вытеснили заграничных гномов и зверюшек из палисадников и огородов. Томичам тоже приглянулись туендатские скульптуры. Золотарев и сотрудники его мастерской встречают их в разных уголках города и в районах области. Кстати, ворона, которую мастера изначально задумали для охотников, приглянулась женщинам. Они покупают сразу по две-три фигуры: кто на ветку черемухи посадит их, кто на сирень. Некоторые вороны служат украшением забора, а еще они отпугивают дроздов от ягодных кустов.

Туендатская сувенирная мастерская сейчас работает в собственном помещении. Раньше в нем располагался детский сад, потом его закрыли, а здание несколько лет пустовало. Предприниматель его купил, сделал ремонт и развернул в нем цеха – литейный, шлифовальный, а также кабинет для художников, склады и прочие помещения. Работают у Золотарева на постоянной основе 12 человек, средняя зарплата которых от 7,5 до 10 тыс. рублей. Для села деньги довольно приличные, если еще и учесть, что выплачиваются всегда вовремя. Каждый месяц бывают и премии, но их размер зависит от выполнения рабочими плана. Сейчас Александр Золотарев осваивает новое направление – заготовки для декупажа. Говорит, нишу эту надо срочно занимать, чтобы цеха предприятия не простаивали ни одного дня.

Золотарев03

 

Золотарев06

Золотарев05

 

За четыре года туендатская сувенирная мастерская наладила выпуск 50 наименований изделий из пенопласта: чучела уток, садовые скульптуры, новогодние сувениры – Деды Морозы, Снегурочки, снеговики и снежные бабы, елочные игрушки, рыбацкие снасти (мотыльницы, кружки для рыбалки на хищную рыбу).

Золотарев07

ЦИФРА

от 100 до 350 рублей

Оптовые цены на товары туендатской сувенирной мастерской демократичные. Перекупщики накручивают сверху от 20 до 30%.

Вредителей побеждаем отварами трав и биопрепаратами

жимолостьПора созревания и сбора плодово-ягодных культур в разгаре. Самое время для сбора малины, смородины. Обычно ягоды не созревают все одновременно, хотя есть сорта с дружным созреванием. Необходимо производить съем ягоды периодически, по мере созревания, особенно это касается малины – здесь сбор желательно проводить через каждые день-два. Перезревшая ягода довольно быстро поражается серой гнилью и служит источником инфекции для других ягод и даже для урожая будущего года. Пораженные ягоды обязательно нужно удалять и уничтожать.

На смородине, крыжовнике до созревания обращайте внимание на наличие поврежденных ягод и кистей огневкой (ягоды и кисти, обтянутые паутиной), пилильщиком – их надо обязательно удалять.

Отметьте кусты с высокой поврежденностью, чтобы осенью замульчировать приствольные круги. Из кроны кустов и деревьев периодически необходимо удалять мумифицированные (засохшие) и пораженные плоды и ягоды. Также вовремя надо убирать падалицу из-под кустов и деревьев, чтобы предотвратить развитие болезней и расселение вредителей.

Во время созревания и сбора плодов ядохимикаты не используют, чтобы продукция была безопасна для употребления. В борьбе с болезнями и вредителями в этот период можно использовать только биологические препараты (но и здесь необходимо соблюдать сроки ожидания): триходермин, фитоспорин, планриз, алирин и др. – от болезней, битоксибациллин, лепидоцид, гаупсин (он двойного фунгицидно-инсектицидного действия) и др. Кроме биопрепаратов разрешено использовать отвары и настои трав, коровяка, золы, медьсодержащих препаратов.

Что делать с ягодными кустарниками и плодовыми деревьями

малина

Советы дает Марина Пузырева, профконсультант Аграрного центра Томской области, кандидат сельскохозяйственных наук.

У земляники после сбора урожая обрезаем поздние усы, удаляем отплодоносившие веточки, старые листья, а молодые не трогаем, чтобы растения успели до окончания вегетации накопить пластические вещества для успешной перезимовки – с ними они и уйдут под снег.

Отплодоносившие побеги малины необходимо вырезать, не оставляя пеньков, чтобы они не служили убежищем для вредителей. Побеги текущего года, если их слишком много, нормируем, оставляя наиболее сильные, не более 18–25 штук на метр посадочной ленты. Остальные убираем. При подготовке к зиме (в конце сентября – начале октяб­ря) удаляем неопавшие листья, связываем макушками в пучки, пригибаем к земле и закрепляем деревянными шпильками (или привязываем к основанию следующего пучка) во избежание подмерзания. На ягодных кустарниках после завершения вегетации делаем санитарную обрезку. Вырезаем ветки старые, больные, поврежденные, расположенные слишком низко к земле, удаляем слабые побеги и направленные внутрь куста и загущающие крону. При необходимости (например, сильное поражение почковым клещом смородины) проводим радикальное омоложение – обрезаем все стебли до основания, без пеньков, весной начнется отрастание побегов от корней. У жимолости при омолаживании обрезаем наполовину отцветшие побеги для инициации роста новых побегов весной. Если нужна пересадка, то жимолость лучше пересадить осенью, чтобы весной не повредить рано пробуждающиеся почки. Перекапываем или мульчируем на 10–12 см приствольные круги для снижения численности вредителей, окучиваем стволы во избежание подмерзания (ранней весной разокучиваем, чтобы не подопрели).

Не перекапываем под облепихой, так как ее корни располагаются довольно близко к поверхности земли, здесь уместно рыхление и мульчирование перепревшим навозом слоем не толще 5–7 см на 1,5–2 м от ствола, но он не должен соприкасаться с самим стволом, чтобы не вызвать подопревания.

Осеннюю подкормку проводят в основном фосфорными и калийными удобрениями, можно использовать древесную золу (100–200 г под куст или на 1 кв. м). Для искоренения инфекций и уничтожения зимующих на растениях вредителей их обрабатывают фунгицидами и инсектицидами, как химическими, так и биологическими. В этих же целях поздно осенью почву с листовым опадом и сами кусты следует опрыскать раствором мочевины (500–700 г на 10 л воды).

При подготовке к зиме плодовых деревьев, древесных кустарников (яблоня, слива, черноплодная рябина, или арония, вишня и др.) необходимо:

– собрать все созревшие и мумифицированные плоды в кроне и падалицу (это надо делать постоянно на протяжении всего периода плодоношения);

– осмотреть крону, собрать и уничтожить гнездовья вредителей, зимующих в комках засохших листьев, скрепленных паутиной (например, боярышницы);

– обработать против парши и других заболеваний. Также актуально опрыскивание концентрированным раствором мочевины;

– обрезать поврежденные, обломанные, загущающие крону ветки;

– перекопать почву в приствольных кругах;

– провести осеннюю подкормку в приствольные круги в проекции кроны (сплошным, траншейным, луночным способом);

– побелить стволы на зиму (в октябре) желательно не смываемым дождями раствором;

– обеспечить защиту от грызунов (мышей и зайцев) на зимний период (обвязка лапником, мешковиной с отпугивающей смазкой дегтем, креолином, специальной армированной сеткой).

Влагозарядковый полив для нашей зоны практически не актуален, но при исключительно сухой осени можно провести и его.

В море лилий

Более 40 видов лилий на радость знатокам и любителям цветов увидели посетители выставки, прошедшей в областной библиотеке им. Пушкина.

Организаторы ароматной экспозиции срезали их на своих огородах. Здесь шикарные цветы всевозможных окрасок, размеров и форм.

Лилия01

Лилию Геррит Залм ­(ЛА-гибрид – это гибрид азиатских и трубчатых лилий) цветоводы ценят за очень крупные цветы, чистоту нежно-лимонного цвета и мощь растения. Лилия крупная, высотой до 130 см.

Лилия02

Лилия Фест Краун ­(ОА-гибрид, это новая группа лилий, полученная в результате скрещивания восточных и азиатских гибридов). На одном растении могут быть и обычные цветы, состоящие из шести лепестков, и махровые.

Лилия03

Лилия Кенди Блоссум – представитель азиатских гибридов. Цветы махровые, имеют обычно розовую, белую, желтую и красную окраску. На выставке лилии розовые с необычным сиреневым оттенком. «Азиатки» зацветают первыми среди лилий. Хорошо приспособлены к нашим условиям.

Устроили эту замечательную выставку любители цветов из клуба «Горицвет». Следующая пройдет 18 августа. К этому времени расцветут лилии «отки» (ОТ-гибриды), гладиолусы, георгины. Здесь же можно будет приобрести посадочный материал. Информация на сайте ТОУНБ имени А.С.Пушкина http://www.lib.tomsk.ru.

фото: Наталья Барова

В Ленинском районе Томска выпустят книгу о садах

9 сентября в рамках празднования 410-летия города в библиотеке им. Пушкина будет представлена книга «Сады и парки города Томска».

В сборник войдут любительские фотографии скверов и парков, а также истории их создания, собранные томским краеведом и работником библиотеки Эдуардом Майданюком.

«В этой книге мы хотим показать красоту нашего города, его лучшие места для отдыха томичей», — рассказала начальник отдела социальной политики администрации ленинского района Светлана Михайленко.

Совместный проект реализован специалистами Ленинской администрации и библиотеки им. Пушкина на спонсорские средства. Тираж составит 1 тысячу экземпляров, который будет распространен по томским библиотекам.

На презентацию будут приглашены мэр города, главы районов, представители предприятий-спонсоров и жители.

Комитет по информационной политике Администрации г.Томска