Архив метки: Цветы

Поделиться красотой

Трудно сегодня найти садовый участок, который в июне не украшали бы душистые шапки этих роскошных цветов. Пион высоко ценится за красоту и неприхотливость: он нетребователен к почвам, выдерживает частичное затенение, имеет высокую зимостойкость. Пион может расти на одном месте десятки лет, но рано или поздно встает вопрос пересадки.

Способов вегетативного размножения пионов много. Наиболее простой и эффективный — деление куста. К нему прибегают, когда нужно получить несколько деленок или омолодить куст.

Часто растение размножают черенками с «пяткой». После цветения, в июле, у основания побегов начинают формироваться почки возобновления (их очень трудно разглядеть, обычно их размер составляет до полусантиметра. Черенок (стебель пиона) осторожно вырезают с частью ткани корневища или резким движением выдергивают. Верхнюю часть стебля укорачивают на треть, оставляя один-два нижних листа. Затем погружают нижний конец на 4–5 часов в раствор корневина или гетероауксина (100 мг на 1 л воды).

Иногда срезают побеги у земли без подземной части. Высаживают в парник или в открытый грунт на затененный, хорошо обработанный участок на глубину 7–10 см. Осенью надземную часть срезают и засыпают для утепления сухой листвой. Пересадку укоренившегося черенка на постоянное место желательно делать осенью следующего года.

Кстати, если хочется подарить кому-то деленку понравившегося сорта и при этом сохранить декоративность пиона, его не обязательно выкапывать. Можно просто отсечь часть куста. В обычные для деления сроки обнажают поверхность корневища. Острой лопатой по вертикали отделяют часть растения, оставшуюся присыпают землей, предварительно обработав срез углем или золой. Чтобы раны были минимальными, можно отделить деленки не с тремя – пятью почками возобновления, а с двумя или одной.

Гладиолус — король цветника

«Посадили и забыли» – этот принцип относится к чему угодно, только не к гладиолусу. Он настоящий король цветника. И требует соответствующего своему статусу внимания

Уход за гладиолусами состоит в прополках, поливах, подкормках и подвязке цветоносов. Чтобы клубнелуковицы могли хорошо развиваться, после поливов почву обязательно рыхлят. С появлением цветочных стрелок высокорослые сорта с мощными цветоносами требуется подвязывать к кольям. Они должны быть достаточной высоты, ведь цветонос вырастает до полутора метров и его нужно хорошо закрепить, чтобы не сломался от ветра или дождя.

В первые недели после посадки полив не требуется: в почве обычно еще достаточно влаги, внесенной при посадке. В это время даже полезно не поливать грядку: корни, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит будут длиннее и сильнее и летом смогут избежать перегрева и пересыхания. А следовательно, и растение вырастет более мощное. Такой режим сохраняется до появления всходов. Но на супесчаных почвах, которые быстро пересыхают, все же понадобится редкий, но обильный полив.

Гладиолусы достаточно поливать 1 раз в неделю, в засушливую погоду – 2 раза; расход воды – 10–15 л воды на 1 кв. м. Во время полива нужно избегать попадания воды на листья, лучше лить воду в небольшие бороздки, сделанные в междурядьях. Поливать желательно вечером, но с таким расчетом, чтобы попавшая на листья вода все же успела высохнуть до наступления ночи. В процессе поливов можно иногда добавлять в воду немного марганцовки, древесной золы.

По мере отрастания листьев гладиолусы немного окучивают и досыпают слой мульчи. Вообще применение мульчи намного сокращает затраты труда цветовода: практически не требуется рыхление и прополка, сокращается число поливов. А если в качестве мульчи использовать зрелый перегной, то он послужит и дополнительной подкормкой, отдавая в почву питательные вещества во время поливов.

Подкормки гладиолусам необходимы – от этого зависит получение крепких здоровых растений с пышными красивыми цветами. В качестве удобрений используют минеральные смеси или раствор органики: коровяк, птичий помет, конский навоз. Начинают подкормки после появления второго листа. В начальной стадии развития гладиолусам требуется азот, при его недостатке листья бледнеют, задерживаются в росте. Вторая подкормка проводится с появлением четвертого листа. Используют минеральные фосфорно-калийные удобрения. Третья подкормка проводится в фазе 5–6 листьев, четвертая – при появлении цветоносов. Неплохо использовать в это время комплексные цветочные удобрения.

К сожалению, гладиолусы не обходят стороной вредители. Особенно часто досаждают трипсы, высасывая из листьев клеточный сок. На них появляются обесцвеченные пятна, приводящие к засыханию. С понижением температуры воздуха трипсы опускаются на нижнюю часть листьев, постепенно перебираясь под чешуи клубнелуковиц, где и зимуют, питаясь их соком и приводя к засыханию посадочного материала. Меры борьбы: обработка листьев подходящими препаратами. А после уборки рекомендуется выдержать клубнелуковицы в горячей воде (50–55 °C) в течение 5 минут, чтобы спрятавшиеся под чешуями трипсы погибли.

Проволочник (личинки жука-щелкуна) зимует глубоко в почве, а весной выползает в верхние слои, где питаются клубнелуковицами и подземной частью стебля. Проволочник опасен тем, что часто переносит возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний. Необходимо перед посадкой гладиолусов пролить почву розовым раствором марганцовки. Это отпугивает проволочника, заставляя перебраться в другое место.

Для самих цветков гладиолуса опасна гусеница огородной совки, которая забирается в еще не раскрытые бутоны и выедает нежные ткани, уродуя цветки. Нужно внимательно осматривать появляющиеся цветочные стрелки и при обнаружении повреждений принимать меры: собирать гусениц вручную или применять опрыскивание препаратами от вредителей.

При внимательном уходе гладиолусы отблагодарят вас ошеломительными по красоте цветами.

 

Гладиолусы любят не только цветоводы, но и вредители: трипсы, тля, проволочник… Поэтому в течение всего вегетационного периода нужно опрыскивать растения специальными препаратами – для профилактики.

 

Если почва хорошо удобрена перепревшей органикой, то использовать минеральные удобрения необязательно. В такой почве вполне достаточно питательных веществ почти на весь сезон

«Ленивые» садоводы могут подобрать для себя ряд неприхотливых однолетников, которые требуют минимального ухода

Существует огромное множество декоративных растений, которые можно выращивать прямым посевом в грунт. Это эшшольция, бархатцы, мак-самосейка, иберис, календула, нигелла, лаватера, алиссум, лен однолетний, василек, амарант, годеция, немофила, диморфотека, космея, маттиола…

Почему летники?

Чтобы избавить себя от ежегодных хлопот по выращиванию рассады, многие дачники переключились на многолетние цветы. Но по разнообразию, яркости и длительности цветения многие летники не знают себе равных. Им найдется место в саду любого стиля.

При создании рабаток и ковровых клумб лучший материал – однолетники, если многолетние цветы, разрастаясь, нарушают геометрию рисунка, то летники поддерживают четкость линий. Ежегодная смена «картинки» на клумбе – еще одно преимущество однолетних цветов.

Из однолетников традиционно делают бордюры, составленные из одного вида: декоративной капусты, ибериса, колеуса, настурции.

Декоративные летники применяются как в группах, так и в одиночных посадках. Высокорослые, крупные растения, например клещевина, высаживаются как солитеры. (Конечно, за этими гигантами растительного мира требуется тщательный уход, регулярные подкормки и выращиваются они через рассаду.)

И это еще не все возможности садовых однолетников. Среди них есть быстрорастущие лианы, способные за один сезон задекорировать заборы, беседки, стены хозяйственных построек. Используйте для вертикального озеленения декоративную фасоль, настурцию иноземную, душистый горошек, ипомею. Они вас выручат и в том случае, если посаженные многолетние лианы еще молоды и пока не дают желаемого эффекта.

 Самые неприхотливые

Для начинающих цветоводов или для тех, кто не может слишком много времени уделять клумбам, можно порекомендовать самые неприхотливые, но от этого не менее красивые однолетние цветы. Их можно выращивать рассадным способом или сеять семена прямо в грунт. Рассадный способ ускоряет время цветения, но требует много внимания и труда.

Бархатцы (тагетес) – нетребовательны к почве и внесению подкормок, практически не поражаются вредителями и болезнями, стойко переносят засуху и проливные дожди.

В качестве бордюрных цветов хорошо подойдет низкорослый сорт Желтый жакет – компактные кустики с ярко-лимонными махровыми соцветиями радуют глаз все лето.

Для посадки в центре клумбы или вдоль стен и изгородей можно использовать высокорослые сорта: Солнечный гигант или Апельсин. Тонколистные бархатцы представляет сорт Веселый клоун – у него очень интересная полосатая расцветка: на лепестках чередуются оранжевые и коричневые полосы.

Выращивание бархатцев в открытом грунте начинаем в мае. Делаем бороздки глубиной 3–4 см, хорошо проливаем, щедро сыплем семена и закрываем землей. Когда они взойдут и ростки достаточно окрепнут, удалим лишние или используем как рассаду для пересадки в другое место.

Бархатцы можно высаживать не только на цветочных клумбах, но и между грядками. Так достигаются сразу две цели: украшается огород и используются природные свойства бархатцев обеззараживать почву и отпугивать вредных насекомых (многие из них не переносят специфического аромата бархатцев).

Пересаживать бархатцы можно в любое время, даже в фазе цветения. А цветение длится до глубокой осени.

Космея (космос) – прямостоячее высокое растение с толстым стеблем и перисто-рассеченными листьями светло-зеленого цвета.

Семена космеи высаживаем в открытый грунт в первой половине мая. В политые водой бороздки раскладываем семена (они крупные), по одному на расстоянии10 см. Всходы потом прореживаем, чтобы между оставшимися было30 см. Удаленные растения используем как рассаду и пересаживаем ее в нужное место. Поливаем только в засушливый период. Космея требует подвязки, потому что сильный ветер может ее повалить, но можно посадить ее вдоль изгороди и натянутым шпагатом зафиксировать сразу весь ряд.

Космея сильно раскидывает свои боковые побеги и представляет собой куст высотой более метра, весь усыпанный махровыми или простыми ромашками разных оттенков – от белого до сиреневого. Цветет космея с июня до заморозков.

 

Под фото:

Приживаемость у бархатцев 100-процентная, даже если их выдергивать самым варварским способом!

 

Врезка:

Летники статице, гелихризум, гомфрена, щетинник – отличный материал для зимних букетов.

Как сохранить букет роз подольше?

«Скоро у меня юбилей, и наверняка родня и знакомые будут дарить мои любимые розы. Хотелось бы, чтобы букеты простояли как можно дольше. Что для этого нужно сделать, как правильно ухаживать на срезанными цветами?

Алина Васильевна»

Полина Холопова

Отвечает Полина Холопова, флорист-дизайнер цветочного салона «Азалия»

– В первую очередь необходимо освободить букет от упаковки и поставить в воду на 3–4 часа. Над поверхностью воды должны остаться только цветки и бутоны. Эта процедура вернет розам влагу, которую они потеряли в процессе транспортировки. Затем необходимо поместить букет в вазу. Вода должна быть отстоявшаяся или кипяченая, но обязательно комнатной температуры. Вопреки расхожему мнению в воду добавлять ничего не нужно, просто по мере загрязнения ее нужно менять, вазу – промывать. Нужно также помнить, что розы нельзя ставить в одну вазу с другими цветами.

Теперь подготовим сам букет. Необходимо срезать все шипы и листья, иначе они могут вызвать преждевременное увядание цветов. Необходимо ежедневно делать срезку стебля примерно на 5 мм (это должен быть косой срез острым ножом, не ножницами).

Розы не любят тепло, поэтому ночью их необходимо убирать в прохладное место или класть в холодную воду, а днем держать не под прямыми лучами солнца и вдали от батареи. Засохшие цветки нужно удалять. В этом случае другие цветки на стебле проживут дольше, а бутоны раскроются полностью. Розы можно опрыскивать водой, это придаст им свежесть.

При выполнении всех этих правил ваш букет сможет простоять в надлежащем виде полторы недели.

В этом году клумба на Новособорной площади будет самой дорогой в Томске

В этом году она обойдется городскому бюджету в 2 млн 200 тыс. руб. Об этом рассказали в управлении охраны, окружающей среды и природного комплекса. Специалисты полностью изменят дизайн клумбы, поменяют почву и постелют новый газон. Сначала на клумбе появятся традиционные тюльпаны, а после того, как они отцветут, высадят уже сальвии и алиссум. К середине лета клумба окрасится в красный, белый и зеленый цвета. Впервые в оформлении клумб города в этом году будут применять специальную цветную обсыпку, говорит зам. начальника управления Т.Гофман.

Т.Гофман: «Декоративные обсыпки у нас никогда вообще не применялись. Мы попробуем такую клумбу сделать на Татьяне».

Работы на клумбе начнутся в апреле.

Радио «Маяк — Томск»

Георгины радовали нас все лето и заслужили отдыха до весны

Многие считают георгины капризными, на самом деле вырастить их нетрудно – все проблемы в хранении. Хочу поделиться своим опытом с читателями «Томского вестника».

Я цветовод со стажем. В первые годы поступала просто: выкапывала клубни и вместе с комом земли раскладывала в подполье прямо на картошку. Хранились замечательно. Но потом стала замечать, что у новых сортов сохранность корнеклубней хуже. Поразмыслив, пришла к выводу – хорошо хранятся на картошке именно старые сорта, новые более капризны. Пришлось искать другие способы хранения.

Посоветовавшись с соседками по участку, стала хранить клубни в больших (мусорных) пакетах. Выкопала и вместе с комом земли поместила в пакет, который поставила в подвал, пакет должен быть открыт. Опыт оказался неудачным – больше половины клубней сгнили.

На следующий год решила использовать другой способ. После выкопки отмыла клубни от земли, протравила в марганцовке, подсушила и опустила в подвал. Снова неудача – к весне многие клубни усохли.

Учтя все ошибки, нашла оптимальный вариант. И теперь делаю так: после выкопки убираю землю от шейки до клубней и вместе с комом земли расставляю на полки в подвале. Не доживает до весны лишь каждый десятый клубень – считаю, это приемлемый процент выпада.

Кстати, заметила, что сохранность сильно зависит от условий выращивания и сортовых особенностей. Например, у георгины, которая обильно цвела все лето, нормального корнеклубня не получилось, видимо, все ушло на цветение. Многие современные сорта очень красивы, но очень плохо хранятся, и с этим приходится мириться – красота требует жертв!

 

Иногда советуют перед хранением подписывать название сорта фломастером прямо на клубнях. Я бы не рекомендовала такой способ. У меня к весне часть надписей расплылась, а часть клубней подсохла, сморщилась, и прочесть что-либо на них стало невозможно…

Инна Печенкина, с. Тимирязевское

Как спасти розы от мороза?

Один из способов защиты роз зимой – воздушно-сухие укрытия. Конструкции, защищающие цветы в холодное время года, могут быть различными, главное – внутри должен быть сухой воздух, растениям нельзя соприкасаться со стенками каркасов.

О том, в каких условиях будут зимовать эти красавицы, стоит подумать еще при посадке. Желательно распределить растения по группам, продумать, как компактно разместить их на участке, чтобы укрывать потом было легче. Хорошая зимовка зависит от уровня ухода на протяжении всей вегетации – подвержены риску как истощенные кусты, обделенные подкормками и поливами, так и перекормленные азотом и избыточно залитые водой.

Лучше всего укрывать розы дважды: сначала легко и только потом – основательно.

Осенью, когда начнется пора листопада, с кустов удаляют листья, цветки, бутоны, затем обрабатывают бордоской жидкостью, медным купоросом. И, наконец, кусты окучивают и пригибают к земле.

Чуть позже устанавливают каркас, который напоминает маленькую теплицу. Каркас может быть из арматуры или деревянный. Форма крыши может быть любая: скатная или плоская, но в последнем случае необходимо учитывать, что снег будет задерживаться, и нагрузка на опоры будет больше.

Как только начнутся холодные осенние дожди, набрасываем на сооружение полиэтиленовую пленку. Очень важно, чтобы оставались открытыми торцы, тогда влажный воздух не будет задерживаться под крышей. Главная задача навеса – сохранить сухость почвы, с этой целью некоторые копают канавки, чтобы потоки воды с крыши каркаса не заливали растения. Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь влага наиболее опасна для кустов.

Под таким каркасом розам не страшны легкие заморозки. Возводить постоянное укрытие нужно только тогда, когда земля промерзла и установилась стабильная минусовая температура. С каркаса снимают полиэтиленовую пленку, крышу и торцы застилают рубероидом, поверх него снова укладывают пленку (если оставить пленку внизу, на ее поверхности будет собираться конденсат, и влажность в укрытии будет высокой).