Поболтайтесь по Алтаю

Путеводитель по дикому отдыху от «чайника» – «чайнику»

Этот краткий путеводитель адресован прежде всего начинающим автотуристам-дикарям, открывающим для себя чудеса и красоты сибирской природы. Составлен он также алтаефилом-дебютантом, чьи первые впечатления и опыт могут быть полезны хотя бы тем, что глаз у такого путешественника еще не замылен.

Составить маршрут поездки-знакомства с Горным Алтаем «на берегу», то есть дома, не удалось: все знатоки в один голос советовали «ехать по Чуйскому тракту вперед, а там видно будет». Обещали, что красоты, турбазы и кемпинги будут везде (так и оказалось), обозначились лишь несколько пунктов, в которых надо побывать всенепременно: озера Ая и Манжерок, Бирюзовая Катунь, Чемал, Семинский перевал и одноименное ущелье…

Сам Горный Алтай, бурная и своенравная Катунь, скалы и боры на склонах – все это действительно выглядит потрясающе; пожалуй, великолепие этой природы и сравнить-то больше не с чем… Тем не менее впечатление от поездки оказалось противоречивым.

Самое, пожалуй, людное место Горного Алтая – озеро Ая – утомило всеобщей нервностью: классический случай, когда индустрия отдыха и гостеприимства разрослась настолько, что ни для первого, ни для второго места просто не осталось. Пересекший подвесной айский мост турист, хоть пеший, хоть конный, воспринимается аборигенами исключительно как носитель кошелька, из которого он просто обязан выложить деньги. Платить придется, даже если, кажется, и не за что. Например, за то, чтобы подойти к озеру, придется отдать по 100 рублей с носа: бесплатных подступов к «жемчужине Алтая» (как и к Бирюзовой Катуни) не осталось ни одного. Собственно, и «жемчужина» вряд ли того стоит: в меру теплое, мутновато-зеленое озерцо, возможно, было бы живописным, если б не было так плотно уставлено халабудами различного назначения (коттеджами, кафе, барами и т.д.). Микроскопические пляжики забиты телами отдыхающих, то же самое и в отгороженных буйками «акваториях» площадью «квадратов» в полста… Вывод: посещать Аю – только портить себе впечатление от Алтая.

Удивительно, но при столь развитой инфраструктуре рекреации и туризма многие бытовые вопросы тут оказываются просто нерешаемыми. Например, в курортной зоне Горного Алтая вам вряд ли удастся вкусно поесть. Любая придорожная забегаловка изумит ресторанными ценами и качеством пищи, непозволительным даже для ее статуса. Купленная за 200 рублей палочка алтайского шашлыка малосъедобна и вдвое меньше томской. Да и поселиться в пристойных внешне «уютных усадьбах» и турбазах желание пропадает, едва узнаешь ценник: например, сутки в трехместной комнатке без изысков обойдутся в 2–3 тыс., если в доме есть хотя бы душ…

Отсюда вывод: отдыхать в Горном Алтае можно лишь дикарем, причем максимально автономно. Самые лучшие, живописные места на турбазах и в караван-парках отводятся, как правило, под палатки. Да и питаться тем, что приготовлено на собственной походной плитке из своих продуктов, куда выгоднее, вкуснее и безопаснее. Кстати, если вы планируете отдыхать в платных караван-парках (кемпингах), то вещей понадобится меньше, чем, скажем, в поездке по Хакасии: практически все места стоянок оснащены очагами, мангалами и беседками со столом и скамьями, так что тента и походной мебели брать уже не нужно. С водой и дровами проблем также не будет.

И под конец – самое замечательное: погода. Все время нашего путешествия и до сегодняшнего дня в курортной зоне Горного Алтая светило солнце, температура 26–34°С.

Говорят, сентябрь там – это нечто вовсе потрясающее…

На озере Манжерок – только «дикая» стоянка: не очень чисто, но спокойно, немноголюдно и вполне душевно. В теплой воде – густая жизнь во всех ее формах: роскошные кувшинки, краснокнижный водяной орех чилим (рогульник, чертов орех), плавунцы, водомерки, огромные стаи мальков…