Марина Пузырева, профконсультант Аграрного центра Томской области:

Хотя малина культура и неприхотливая, но при осенней посадке нужно соблюдать несколько основных правил.

Участок под малину выбирают, учитывая биологические особенности растения и его потребности. Малина влаголюбива, недостаток влаги переносит болезненно, но слишком близкого залегания грунтовых вод (не менее 1,5 м) не выносит, так же как и застоя воды, а тем более затопления, так как при этом из-за недостатка воздуха начинают отмирать корни.

Посадки лучше располагать на выровненных местах или в небольших понижениях рельефа участка. Малина – светолюбивое растение, но в полдень предпочитает полутень. Растения должны быть защищены от сильных вет-ров. Обычно посадки размещают по краю участка вдоль ограды или стен построек с южной стороны. Ориентация гряд – в направлении с востока на запад.

Саженцы из «крапивки»

Для малины нужна легкая плодородная, богатая органикой земля. На бедных и тяжелых глинистых почвах она плохо развивается и дает слабый урожай. Сильно кислые почвы непригодны для выращивания, подойдут почвы со слабокислой реакцией, а лучше всего – с кислотностью, близкой к нейтральной (рН 5,8–6,7).

Проще всего для размножения и закладки посадок использовать так называемую «крапивку», или корневую поросль, – однолетние зеленые побеги, образующиеся на придаточных корнях. Их выкапывают вместе с частью корневой системы, желательно с комом земли, и пересаживают на постоянное место. Пересадку лучше приурочить к влажной и прохладной погоде.

Посадку можно проводить весной, летом и осенью. Для осенней посадки выбираем побеги толщиной 0,8–1 см у корневой шейки и мочковатыми корнями не менее 10–15 см. Глубина посадки должна быть на уровне корневой шейки, на легких почвах допустимо заглубление на 5–6 см.

Место под посадку тщательно очищаем от сорняков, особенно от многолетних корневищных – пырея, костреца, всех видов осота, крапивы, сныти, вьюнка. Участок должен быть перекопан или вспахан на глубину пахотного слоя. Под перекопку вносим органические удобрения: из расчета на 1 кв. м не менее 10 кг навоза (конского, коровьего) или 15–20 кг перегноя или торфокомпоста (свежий торф использовать нельзя), 40–50 г двойного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Их вносят по всей ширине площади, то есть сплошным способом. Если удобрений не хватает, то можно их вносить полосой шириной от 50 до 80 см. При траншейной посадке органические и минеральные удобрения закладываем в траншею шириной 60–80 см на глубину до 30–40 см и перемешиваем с плодородным верхним слоем земли.

Обязательная стрижка

Существуют разные способы посадки – кустовой, гнездовой, рядовой, ленточный, в одну и в две строчки в шахматном порядке. Наиболее распространены посадки рядами. Расстояние между растениями в ряду не менее 30–40 см, между рядами – 1,8–2 м. Даже если у вас один ряд, с обеих сторон ряда должна быть свободная площадь не менее 1,5 м для развития корневой системы. При кустовом выращивании между кустами в ряду расстояние 0,7–1 м, а в посадочную ямку сажают обычно два саженца. Размеры и глубина посадочной ямы должны быть достаточными для свободного размещения корней саженцев.

Если саженцы высокие, то сразу после посадки надземную часть укорачиваем до 30–40 см. Малину обильно поливаем – до 5 л на куст. Почву желательно замульчировать соломой, компостом, торфом слоем 6–8 см.

Малина дает много побегов замещения и корневых отпрысков. В последующие за посадкой годы в течение всей вегетации удаляются слабые, поврежденные побеги, к осени оставляют только сильные, хорошо развитые и правильно расположенные побеги в кусте. Окончательное нормирование проводят во время вырезки отплодоносивших (сразу после сбора урожая) и невызревших побегов. На погонный метр ряда оставляют не более 20–25 сильных однолетних побегов, которые и будут зимовать.

Ягодный аппетит

Если почва перед посадкой была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то 2–3 года плантация фактически не нуждается в них. В дальнейшем регулярное использование органических удобрений, главным образом навоза, вполне обес-печивает питание малины. Весной его раскладывают под посадки слоем 10–15 см (вокруг основания куста – не более 5 см), он будет одновременно выполнять функцию питания и мульчи. При необходимости (если есть признаки недостатка питания) весной подкармливают мочевиной (30 г на 1 кв. м) или раствором навозной жижи с добавлением золы, во второй половине лета подкормки азотом не проводят, так как это затягивает рост и снижает зимостойкость; в период цветения и плодоношения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Калийные удобрения способствуют вызреванию однолетних побегов. В качестве калийной подкормки можно использовать золу (200–300 г на 1 кв. м), внося ее при рыхлении. Обязателен полив при сухой погоде в период роста, цветения и плодоношения малины.

На зиму (середина – конец сентября) кусты пригибают к земле на высоту дуги не выше 20 см и пришпиливают скобками, чтобы зимой они полностью были укрыты снегом. Если зима малоснежная, то на посадки дополнительно набрасывают снег. При необходимости используют укрывной материал. Весной укрытия надо вовремя снять, чтобы избежать подопревания кустов.

Полезно знать

Малина обыкновенная – растение многолетнее. Это достигается за счет корневой системы, образования побегов замещения. Они образуются из почек на молодых частях корневища около основания куста и корневых отпрысков из почек на придаточных корнях.

Корневые отпрыски в текущем году не прорастают, зимуют в почве, а весной следующего года идут в рост, образуя корневую поросль. В отличие от корневой системы каждый побег живет всего два года: в первый год побег травянистый растет и развивается, закладываются плодовые почки, на второй год уже одревесневший побег цветет, плодоносит и отмирает. В отличие от обыкновенной малины ремонтантная способна плодоносить как на побегах второго года, так и на одногодичных, но урожай на них формируется гораздо позже, к осени.