Саженцы плодовых и ягодных культур нужно посадить до конца сентября

Жимолость я из Питера привезла, черноплодку – из Свердловска. Да почти все у меня – это подарки. Мы, садоводы, друг другу дарим хорошие сорта.

Сад в этом смысле у томички Людмилы Карташовой уникальный. К примеру, красная смородина у нее выросла под два с лишним метра. Необычный сорт она увидела в деревне Ларино, в которой уже давно никто не живет, и перевезла куст к себе.

– Не надо покупать первые попавшиеся сорта, как раз сейчас есть время обдумать, посоветоваться с соседями, почитать литературу и выбрать то, что вам нужно, – говорит Карташова.

Людмила Тихоновна, исходя из своего многолетнего садоводческого опыта, советует делать посадки плодовых и ягодных культур с середины августа до середины сентября.

– Все, конечно, зависит от погоды, но позже 15 сентября сажать не стоит. У растений будет время укорениться, чтобы благополучно перезимовать, – считает Карташова.

Специалисты сроки посадки саженцев продляют до конца сентября.

Что касается возраста посадочного материала (однолетние или двулетние саженцы), это личное дело садовода. У профессионалов на этот счет единого мнения нет.

– При выборе саженцев смотрим, чтобы не была засушена корневая система. Если корни подсушены, поставьте саженец на 10–12 часов в воду. После этого можно сажать, – рекомендует начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области Марина Выступова.

Посадочные ямы готовят за несколько дней до посадки.

– Когда копаем, верхний слой почвы откидываем в одну сторону, а из более низких слоев – в другую. Под плодовые культуры делаем яму глубиной около полуметра и шириной метр. Под ягодные кустарники – мельче, до40 см  глубиной и 80–90 см шириной. Чем шире яма, тем лучше будет расти растение. Некоторые люди копают узкие и глубокие ямы. Это неправильно, так как корни будут развиваться и вширь, это нужно обязательно учитывать, – рассказывает Марина Выступова.

– Затем на дне ямы делаем смесь в виде холмика: берем верхний плодородный слой почвы, который мы откидали, кладем на дно, добавляем ведро перегноя или навоза и комплексные минеральные удобрения. Вместо удобрения можно использовать золу, около2 кг. Если почва кислая, добавить немного извести. На этот холмик ставим растение и присыпаем оставшейся после выкопки ямы почвой. Сверху формируем лунку и обильно поливаем (примерно 2–4 ведра воды). Мульчируем возле ствола, чтобы не уходила влага, – продолжает Марина Выступова.

При посадке смородины, жимолости, крыжовника, черноплодной рябины заглубляем корневую шейку примерно на 5–7 см, облепихи – на 10–15 см. У яблони, сливы, вишни корневую шейку оставляем на уровне почвы.

Спасти от бесплодия

Если на участке смородина поражена почковым клещом и вы решили посадить новый саженец, больной куст нужно обрезать под корень или выкорчевать, ветки сжечь. Весной клещ перейдет на молодое растение, так как вредитель легко переносится ветром. На следующий год куст будет отрастать, если и тогда обнаружите клеща, куст надо будет убирать. Зарегистрированных препаратов против почкового клеща нет.

Это один из наиболее опасных вредителей смородины, особенно черной. Вызывает у нее сильное разрастание почек, не дающих нормальных листьев и побегов. Вздувшиеся почки не распускаются и засыхают или, разрастаясь, превращаются в подобие маленького растреснувшегося кочанчика капусты. В каждой поврежденной почке может быть несколько тысяч (!) клещей. Зимуют взрослые клещи в зараженных почках. Весной во время набухания и распускания почек самки откладывают яйца. В период бутонизации смородины клещи начинают выходить из старых почек, переползают на новые, начинающие формироваться почки. Численность быстро нарастает, развитие почки нарушается, и к осени она становится «припухшей». Вредитель губит не только плодовые почки, но и является переносчиком заболевания – махровости, вызывающей бесплодие культуры.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.