Насколько пышным будет цветение декоративных растений, зависит от правильного срока посева

Перед цветоводами часто встает вопрос: каковы оптимальные сроки весенне-летнего посева и высадки рассады цветов в открытый и защищенный грунт? Известно, что при преждевременном посеве в холодную почву многие семена загнивают, а опоздание с посевом сдвигает время цветения.

Мы предлагаем ориентироваться на «синоптиков» из собственного сада. Оптимальный срок посева определяется, с одной стороны, температурой почвы, с другой – способностью растения противостоять возвратным весенним холодам.

Самый простой подход: в апреле, когда почва после схода снега пообсохнет и немного прогреется, сеять холодостойкие культуры. Теплолюбивые растения, на которые заморозки действуют губительно, нужно сеять и сажать после того, как опасность заморозков минует.

Однако такой подход весьма ориентировочный, он не учитывает, что при одинаковой температуре приземного слоя воздуха глинистые почвы будут значительно холоднее, чем супесчаные. Даже о незначительных изменениях температуры почвы в зоне размещения корневой системы наблюдательному цветоводу подскажут декоративные растения на собственном участке.

Например, после схода снега в апреле вас встречают в полном цвету куртинки крокусов. Это означает, что почва достаточно прогрелась для посевов в грунт наиболее холодостойких цветов.

На основе многолетнего опыта цветоводов-практиков, с учетом народных примет и наблюдений, составлена таблица рекомендуемых сроков посева и посадки цветочных культур. Обратите внимание – таблица разделена на девять фаз. Не претендуя на безукоризненную точность данных, хотелось бы отметить, что цветовод может положиться на показания «зеленых синоптиков» и отчасти руководствоваться их подсказкой.

Губернатор Томской области Виктор Кресс дал поручение проверить экономическую обоснованность новых тарифов на проезд в пригородных электричках, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Областной бюджет также будет изыскивать средства для того, чтобы дачники ездили на электричках к своим участкам по ценам прошлого года. Кроме того, дано указание проработать варианты доставки огородников на «фазенды» водным или автобусным общественным транспортом.

Губернатор поручил проработать вопрос о моратории на повышение тарифов на электроэнергию для дачников в сельской местности на период с 1 мая по 1 октября 2010 года. Также к 1 октября по поручению Виктора Кресса будет завершена инвентаризация заброшенных садовых участков.

На поддержку томским садоводам в этом году будет выделено около 35 млн рублей, примерно такая же сумма была израсходованы на эти цели и в минувшем году. Деньги пошли на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам, ремонт линий электропередачи, систем водоснабжения, дотации различным видам транспорта, которые сохраняют систему льготного проезда для садоводов.

В Томской области пресечена продажа 7 тысяч упаковок просроченных семян, сообщает региональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ходе проверок специалистами областного управления Россельхознадзора с начала года было установлено 32 случая реализации семян с истекшим сроком годности. Такие семена, как правило, уже потеряли всхожесть.

«По выявленным фактам продавцы привлечены к административной ответственности, а семена сняты с реализации», – сообщается в пресс-релизе управления.

В девяти торговых точках были выявлены такие нарушения, как продажа семян неустановленного происхождения, без сертификатов и других документов о качестве, либо с просроченными документами.

«В случае, когда срок действия документов о качестве истек, также нельзя гарантировать, что семена сохранили всхожесть», – отмечают специалисты управления Россельхознадзора.

В двенадцати случаях томичам пытались продать семена сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений. «Это означает, что сорта не прошли государственное испытание. Такие семена по закону также не допускаются к обороту», – поясняется в сообщении Россельхознадзора.

…кедр сибирский растет только в Сибири

Сосна сибирская кедровая прекрасно приживается во всех регионах страны. Кедр все чаще высаживают даже на обычных шестисоточных участках. При хорошем уходе кедр начнет приносить шишки с орешками на тридцатый год, хотя встречаются утверждения, что плодоносят только столетние экземпляры.

…если яблоня долго не плодоносит, надо закопать под ее корни топор

Вариант с запугиванием, типа: «Не дашь яблок – срубим», разумеется, миф. Но иногда это действительно срабатывает! Возможно, дело в том, что у яблонь повышенная потребность в железе. Топор все же не очень аппетитная штука. Лучше подкормите яблоню удобрениями с микроэлементами!

Нужна ли сеянцам пикировка? Споры об этом не утихают уже много лет. Попробуем разобраться.

Сейчас большинство огородников выращивает рассаду в стаканчиках. Но вспомните – наши бабушки чаще пользовались ящиками. Чтобы корни не разрастались во все стороны, почва в ящике несколько раз разрезалась на кубики, каждому растению доставалась площадь примерно 10х10 см. Готовые к высадке томаты имели столько боковых корней, что даже земля не осыпалась при высадке, урожай был отличный и более ранний, ведь теплиц раньше не было.

О пользе или вреде пикировки ведутся споры. Главный вопрос – надо ли укорачивать длинный главный корень? Сторонники пикировки утверждают, что укорачивание главного корня способствует массовому появлению боковых корешков, после этого основная масса корней растения будет располагаться в наиболее плодородном слое почвы, что способствует увеличению урожая. А другие горячо утверждают, что делать этого категорически не следует, потому что центральный корень – самый главный, и укорачивание вредит растению.

Трудно сказать, как правильнее. Однако есть один довод в пользу того, что в условиях Сибири укорачивать корень все же надо. Почва при нашем климате на глубине долго остается холодной, и вряд ли глубоко расположенные корни смогут обеспечить посадки питанием, вся надежда как раз на боковые, расположенные в теплом слое.

Но это не касается баклажанов, поскольку они плохо относятся к пересадке, их лучше не пикировать, а переваливать вместе со всеми корнями в большую емкость. При пикировке или перевалке томаты можно заглублять до семядольных листочков, перцы слабо образуют боковые корни, их надо закапывать чуть поглубже, чем они росли прежде, баклажаны заглубляют умеренно. Лучшая площадь питания – 10х10 см, учитывая проблемы с освещением, минимальная – 8х8 см. В стаканчиках не забудьте проделать отверстия на донышках, причем прокалывать надо изнутри стакана.

Некоторые огородники-экстремалы срезают верхушки сеянцев томата и высаживают во влажную почву. Растения довольно быстро укореняются и развивают хорошую корневую систему. Говорят, такая жестокая пикировка позволяет получить более мощную рассаду, а в дальнейшем – ранний урожай. Конечно, не у каждого поднимется рука отломать под самый корешок здоровую рассаду, но таким образом процесс пикировки значительно упрощается. И если в распоряжении садовода большое количество растений, рискнуть можно.

Чтобы как можно меньше повредить нежные корни, за два часа до пикировки растения обильно поливают теплой водой. Слабые сеянцы безжалостно выбраковывают. А остальные пересаживают в емкости с достаточным количеством питательного субстрата.

Сеянцы большинства культур заглубляют почти до семядолей. Это препятствует вытягиванию рассады и способствует образованию дополнительных корней (кроме перца).

Как бы бережно ни проводилась пикировка, корни растений получают повреждения. Поэтому на пару дней емкости с рассадой переносят в тень или защищают от яркого света и излишнего испарения влаги нетканым укрывным материалом.

«Черная ножка» – это заболевание растений знают, наверное, все, кто хоть раз самостоятельно выращивал рассаду. Еще вчера здоровенький росточек вдруг падает как подкошенный. Если проблема появилась, надо в первую очередь сократить полив практически до пересыхания почвы, тогда, как правило, рассада перестает падать.

Можно подсыпать к стеблям прокаленный песок, ведь черная ножка образуется именно на границе сырой почвы и воздуха, а слой песка всегда останется сухим. После подсушивания рекомендуется полив марганцовкой.

Сине-красные цвета листьев рассады томатов сигнализируют о том, что холодно корням и они не могут питать растение фосфором. Положите на подоконник утеплитель, хотя бы сложенную в несколько слоев газету.

Бледные листья бывают при недостатке азотного питания, а сухая кайма на листьях – при калийном голодании. Чем поддержать растения – посоветуют в специализированных магазинах.

В начале апреля можно сеять алиссум, анютины глазки, амарант, ранние астры, циннию, душистый горошек. В середине апреля – бархатцы, все вьющиеся – ипомею, фасоль, декоративные злаки.

Условно все цветы по срокам зацветания от момента посева можно разделить на три группы.

Через 8–9 недель зацветают василек, кларкия, календула, иберис, люпин, лен. Их можно сеять прямо в грунт в конце апреля или начале мая, они процветут и дадут семена.

Через 10–12 недель зацветают ранние астры, львиный зев, бархатцы, душистый горошек.

Третья группа цветов, зацветающая через 13–14 недель, – это вербена, левкой, лобелия, петуния, сальвия, высокие бархатцы.

Запомните и растения, которые не переносят пересадку. Это настурция, мак-самосейка, маттиола, эшшольция – их надо высевать сразу на постоянное место.

Некоторые летники (лобелии, алиссум) рассаживают «букетом» – по 3–4 сеянца в одну лунку или горшочек. Так они скорее достигнут декоративности.

Здравствуйте, уважаемая редакция «Дня доброго»!

Решила поделиться своим опытом со всеми читателями моей любимой газеты. Даже если я со своим небольшим кулинарным секретом не стану победителем в конкурсе, все равно – готовьте и кушайте на здоровье!

Сейчас, конечно, не сезон для заготовок. Но если припасы в погребе подошли к концу, а вкусненького хочется, можно немного схитрить. В моей семье за стол не садятся без приправ и маринадов. Особенно любят всевозможные томатные соусы. К весне заготовки, бывает, заканчиваются, и я делаю так.

Покупаю в магазине обычную томатную пасту (надо смотреть, чтобы была ГОСТовская, и в составе – ничего, кроме помидоров, соли да сахара).

На 400-граммовую баночку пойдет полкило яблок. Можно самых простеньких, недорогих.

Их чистим от косточек, тушим в кастрюльке, добавив пару ложек воды, и протираем через сито. Получается примерно стакан густого яблочного пюре.

Соединяем пюре с томат-пастой, ставим на маленький огонь и тушим до загустения.

Через 10 минут с начала кипения добавляем на кончике ножа красного острого перца, пол-ложки молотой корицы, щепоточку мускатного ореха, половинку чайной ложки соли и одну чайную ложку сахара.

Еще через 10 минут добавляем 2 ст. л. разведенного уксуса.

Тушим еще 5 минут, пробуем на соль-сахар. После того как остынет, можно кушать. А можно перелить в баночки и хранить в холодильнике.

Ни опасных консервантов, ни бесполезного крахмала, который для густоты добавляют в магазинные соусы. Приятного аппетита!

Мария Осиповна, пос. Аникино

Из всех овощей лишь капуста может похвастаться таким обилием разновидностей. Это и белокочанная, и краснокочанная, и нежная савойская, и брюссельская, и цветная, и брокколи, и кольраби – «сладкая кочерыжка», есть и листовые – пекинская и китайская, вовсе не образующие кочанов. Все они вкусны и очень полезны и в сыром, и в квашеном, и в тушеном виде. Значит, на нашем столе капуста может быть круглый год.

Благоприятные сроки посева капусты в этом году 10–13 апреля. Успех выращивания крепкой, невытянутой рассады – яркое солнце и весьма умеренная температура после появления всходов.

Почвенную смесь готовим, например, из дерновой земли, перегноя, торфа и песка (2:2:1:1). То есть она должна быть питательной, воздухопроницаемой и хорошо удерживать влагу. Для обогащения почвы можно добавить полстакана золы и 30 г комплексного удобрения на ведро смеси. Почва обязательно должна быть проморожена.

За три дня до посева проливаем смесь кипятком с растворенным марганцовокислым калием (до красного цвета). Семена замачиваем в талой воде с добавлением 2–3 капель сока алоэ. Набухшие семена сеем на глубину 1 см. Расстояние между семенами 3 см, расстояние между рядками 5 см. Не следует загущать посевы.

Как только появятся первые всходы, переносим ящики на самое солнечное место, температуру воздуха снижаем до 12–15 градусов. Поливы, очень умеренные и редкие, совмещаем с подкормками – «Энергеном», «Эпином». А лучше – увлажнение почвы опрыскивателем.

В фазе двух настоящих листов сеянцы пересаживаем в емкости по схеме 6х6 см и заглубляем до семядольных листочков. Хорошо проливаем теплой водой, ставим в затененное место. Последующий уход заключается в поливе – редком и необильном, совмещенном с подкормками, и обязательном закаливании растений (чем прохладней – тем лучше).

О дальнейшем выращивании капусты читайте в следующих выпусках «Хозяина».

Выбираем сорт

В нашем регионе можно выращивать следующие сорта и гибриды.

Белокочанная для раннего потребления: «Барокко» F1, «Нозоми» F1, «Крафт» F1, «Вспышка» F1, «Стряпуха» F1, «Взрыв» F1, «Июньская», «Соло» F1.

Белокочанная для квашения: «Атрия» F1, «Менза» F1, «Мидор» F1, «Кухарка» F1, «Разносол» F1, «Теща», «Амагер» F1, «Подарок», «Колобок» F1, «Мегатонн» F1, «Глория», «Юбилейная Семко» F1, «Точка», «СБ3», «Надежда».

Для длительного хранения: «Лежкая зимняя», «Московская поздняя», «Валентина» F1, «Морозко», «Лежебока», «Харьковская зимняя», «Амагер».

Цветная: «Малимба» F1, «Болдо» F1, «Малима» F1, «Гудмен» F1, «Сноуболл», «Аметист» F1 (фиолетовая) и «Шеннон».

Краснокочанная: «Ауторо» F1, «Каменная головка» 447, «Марс», «Рубин» F1.

Савойская: «Вертю» 1340, «Пирожковая», «Сфера», «Юбилейная» 2170.

Брюссельская: «Боксер» F1, «Геркулес», «Долмик» F1, «Санда».

Кольраби: «Гигант осенний», «Колпак» F1, «Пикант».

Пекинская – «Наина» F1, «Оранжевое сердце» F1.

Пак-чой – «Мила», «Прима» F1.

Брокколи – «Фиеста» F1.

Китайскую и пекинскую капусту можно сеять сразу в грунт.

Обычная зола – ценнейшее удобрение. И главное – абсолютно бесплатное. Золу можно использовать для улучшения состава почвы, для борьбы с вредителями сада и огорода.

Древесная зола содержит калий, кальций, фосфор. Азота в золе нет. Зато в ней присутствует около 30 полезных элементов в концентрированном виде: магний, медь, железо, кремний, сера, бор, марганец, молибден и другие.

Если на участке глинистая или суглинистая почва, то вносить золу необходимо осенью, а если почва песчаная или супесчаная – весной.

Золу вносят под перекопку или сразу в рядки и лунки перед посевом и посадкой растений. Ее нужно хорошо перемешивать с почвой.

Зола пригодна для внесения на всех видах почвы и под все овощные культуры. На 100 кв. метров площади требуется около 12–15 кг золы.

Она способствует раскислению почвы, что очень важно на торфяных почвах, где и кислотность высокая, и микроэлементов мало.

Обратите внимание: нельзя смешивать золу с азотными минеральными удобрениями, а также с суперфосфатом, навозом и птичьим пометом. Все эти вещества нужно вносить только раздельно.

Для подкормки растущих овощей можно вносить золу в следующих пропорциях. Под огурцы, кабачки и патиссоны при высадке рассады – 1–2 ст. ложки в лунки, а в качестве подкормки – 1 стакан на 1 кв. метр с заделкой в почву и поливом. Под томаты, перец, баклажаны вносят при высадке рассады горсть золы в каждую лунку. Под все виды капуст при высадке рассады добавляют горсть золы в лунку. Под смородину, землянику в качестве подкормки весной – 1 стакан на 1 кв. метр с заделкой в почву. Под морковь, петрушку, редьку и столовую свеклу используют 1 стакан золы на 1 кв. метр. Под картофель вносят при посадке в лунку 2 спичечных коробка под каждый клубень, перемешав золу с землей.

Если вам некогда готовить отдельно подкормку под каждую культуру, вот рецепт универсальной подкормки из золы: 1 стакан древесной золы на 10 литров воды.

Подкормки золой следует чередовать с подкормками настоем коровяка и птичьего помета, особенно для лука, чеснока, а под перец и баклажаны желательно в период цветения и плодоношения использовать настой золы из расчета 0,5 л на 1 кв. метр с заделкой во влажную почву.

Некоторые овощеводы замачивают семена перед посевом в зольном растворе. 2 ст. ложки золы растворяют в 1 л воды, настаивают сутки, процеживают и замачивают семена на 5–6 часов.

Есть рекомендации опудривать смесью золы и табачной пыли посадки капусты, редиса, редьки, лука от различных вредителей. Опыление надо делать из расчета 1 стакан смеси на 1 кв. метр.

Хранить золу лучше всего в полиэтиленовых мешках и обязательно – в сухом месте.

«Нашей семье помогает смекалка»

Хочу поделиться со всеми читателями «Дня доброго» своими рецептами использования в хозяйстве старых вещей.

Недавно в нашем доме меняли деревянные окна на пластиковые. Большинство соседей просто вынесли рамы на мусорку. А мой муж сделал из старых окон прекрасную тепличку!

Если в вашем распоряжении оказался рекламный баннер, им можно обшить изнутри летний душ, дачный туалет, другие хозяйственные постройки. Баннер очень хорошо моется и не пропускает холодный воздух.

А если на дачном участке есть пеньки и у вас не хватает сил их выкорчевать, превратите их в… грибы! Для этого просто прибейте сверху ненужные тазики и раскрасьте их под цвет грибных шляпок.

Надеюсь, мои советы пригодятся томичам.

Елена Никишина, г. Томск

В прошлом выпуске мы говорили об общих принципах выращивания томата в наших условиях. Сегодня речь пойдет о выращивании рассады. Срок посева в этом году 8–9 марта и 23–24 марта. В начале месяца сеяли те огородники, кто имеет хорошую теплицу и выращивает поздние сорта томата. Но многие огородники пришли к выводу, что сеять томаты раньше второй половины марта нецелесообразно. Именно в это время солнце дольше светит нам в окна, а это один из важнейших факторов выращивания крепкой рассады.

Для успешного выращивания очень важна почва. Смесь, в которую будем сеять томаты, готовим заранее. Все составные части должны быть проморожены – нынешняя зима нам это обеспечила. Смешиваем, например, торф, хорошо перепревший перегной, компост, песок в соотношении 3:2:3:1. Добавляем на ведро смеси стакан золы и 50 г суперфосфата. Почва должна быть слабощелочной, легкой и питательной. За три дня до посева набиваем емкости смесью и проливаем кипятком с марганцовкой.

Семена замачиваем в талой воде с добавлением двух капель сока алоэ или одной каплей «Эпина» или «Циркона». Посев производим на глубину 1 см, аккуратно уплотняем почву, слегка поливаем. А лучше пшикаем из опрыскивателя. До пересадки «одно растение в одном горшке» лучше именно так увлажнять растения. Такой вид полива заставляет корни растения искать влагу глубже, что ведет к наращиванию корневой системы. А это, в свою очередь, позволяет не пикировать, т.е. отрывать основной корень при пересадке, а переваливать растение с комом земли, что значительно меньше травмирует рассаду, она скорее приживается и трогается в рост. Полив совмещаем с подкормками, например «Энергеном», «Эпином», «Кемирой» по инструкции.

Как только показались первые ростки, емкости с рассадой переносим на самый солнечный подоконник. Температуру воздуха понижаем с 24–25 градусов до 16–18 днем и 13–15 ночью. Рассада не будет тянуться при прохладной температуре и ярком солнце. Через неделю температуру немного повышаем: 20–22 градуса днем и 17–18 ночью. При двух настоящих листочках рассаду перевалкой рассаживаем «каждый корешок в свой горшок», заглубляя до семядольных листочков. Так гораздо удобнее выращивать растение – легко переставить, адресно подсыпать, полить, подкормить. И главное – помидоры очень любят, когда их трогают, шевелят рукой, гладят по «макушке». Некоторые огородники проводят повторную перевалку растений (при достижении ими высоты 10–15 см) в более объемные горшки. Последующий уход заключается в редких поливах, рыхлении, подкормках и обязательном закаливании растений.

Важно помнить, что невысокая температура воздуха, умеренный полив и яркое солнце способствуют выращиванию качественной, невытянутой рассады. При вытягивании растения существует такой прием: сначала обрываем семядольные листочки. Когда ранка подсохнет, отрываем половину настоящего листа, через день – весь лист, а там и второй. Помидор в это время тратит силы на залечивание ранок, а не на рост, т.е. перестает тянуться. Также помним о профилактике «черной ножки» фитоспорином. Рассада перед высадкой в грунт должна быть высотой 30–35 см со стеблем диаметром 8–10 мм, должна иметь 7–9 листьев и первую цветочную кисть.

В конце мая – начале июня, когда минует угроза заморозков, рассаду можно высадить в пленочные укрытия и теплицы. Лунки под рассаду хорошо заправляем перегноем, компостом, золой (горстка на одну лунку) и суперфосфатом (щепоть на одну лунку), хорошенько проливаем. Расстояние между растениями 50 см, между строками – 70 см. Высаживаем рассаду перевалкой, заглубляя до первого листа. Если рассада вытянулась, делаем канавку и укладываем растение с юга на север (корни – на юге, вершины – на севере), поливаем. Пересадку проводим в пасмурный день, в солнечный день – обязательно притеняем растения. Через три дня растения подвязываем к опоре, шпалере.

Уход за томатом заключается в следующем: редкий обильный полив утром совмещен с подкормкой, рыхление, своевременное удаление пасынков (выламывание), т.е. формирование куста, внекорневые подкормки и обработка «Завязью», удаление желтеющих листьев, своевременное подвязывание стебля и кистей, профилактика болезней. И в награду за усердие и любовь – вкусные, ароматные и красивые любимцы-помидоры.

Лиловые, розовые, белые ниспадающие из подвесных кашпо каскадами цветы. Это фуксия – любимец всех неравнодушных к красоте людей.

Размножается фуксия черенкованием и семенами, как правило, весной. Любит полутень и рассеянный солнечный свет, умеренно влажные воздух и почву, редкие опрыскивания, летом достаточно обильный полив. Температура воздуха зимой не должна превышать 10 градусов, летом – 22.

Весной начинается бурный рост побегов. В это время и нужно нарезать черенки (не более 6 междоузлий) и поместить их в теплую воду с добавлением стимуляторов роста корней, а лучше во влажный сфагнум. Обрезка принесет пользу внешнему виду растения, поможет сформировать его. Если в горшок посадить 5–9 черенков ампельной формы, то через некоторое время образуется пышный шар с множеством цветков. Следует помнить, что фуксия зацветет только при формировании 9–11 пар листьев на побеге. Некоторые цветоводы не рекомендуют даже трогать цветущую фуксию, «а то опадут бутоны», но это не так. Фуксия цветет более полугода, как не трогать? Самое главное – не менять угол освещения, так как растение тратит много сил на то, чтобы повернуть свою крону к свету, иногда и жертвует бутонами. Летом растение можно вынести на балкон, в сад, но установить в защищенном от сквозняка и прямого солнца месте.

Почву для фуксии можно взять готовую – «Смесь для герани» – или составить самим: например, глинисто-дерновая, парниковая земля, песок в соотношении 3:2:1 с добавлением небольшого количества торфокрошки. Подкармливаем растение один раз в 7–10 дней жидкими минеральными удобрениями в период цветения. Зимой, в период покоя, подкормки не проводим, да и полив ограничиваем. Вредители – тля, путинный клещ, белокрылка. Меры защиты – актеллик или децис по инструкции.

Если соблюсти все эти несложные правила, фуксия отблагодарит нас обильным цветением с февраля по ноябрь.

«Эухарис» в переводе с греческого – приятный, прелестный. Так могут сказать все, у кого эта лилия поселилась. Эухарис крупноцветковый – вечнозеленое многолетнее луковичное растение из семейства амариллисовых. У него крупные декоративные глянцевые листья и изысканные белые душистые цветки на длинном цветоносе. Цветение одного цветка продолжается 8–10 дней. Поочередно распускаясь, они источают аромат. На одном цветоносе от 4 до 8 цветов.

Эухарис предпочитает рассеянный свет и не любит прямые солнечные лучи. Зимой эухарис содержат в светлом месте при температуре 16–18 градусов. Полив умеренный. После цветения растению необходим покой 1–1,5 месяца. Почву держат в полусухом состоянии. Весной увеличивают полив и подкармливают, например, «Агриколой» цветочной. Любит регулярное опрыскивание. Обильно цветет эухарис, когда плотно окружит себя детками, а корни оплетут земляной ком.

Март – наилучший месяц для пересадки и посадки эухариса. Земельная смесь: листовая, компостная, суглинистая, песок (2:1:0,5:1). Луковицу сажаем на глубину 5–8 см в широкий не очень глубокий горшок. Поливаем редко, но обильно, не допуская застоя воды. Горшок должен быть с хорошим дренажом, иначе луковица может загнить. Цветет лилия при правильной агротехнике два раза в год – весной и осенью. Цветы поражают восхитительным ароматом.

«В прошлом году капусту погрызли гусеницы. Как с ними бороться? В какое время лучше обрабатывать растения? Говорят, когда идет завязь, химикатами нельзя пользоваться…

Людмила Борисовна»

До тех пор пока лист на капусте небольшой, яйцекладки на обратной стороне листа можно убирать механически. После дождей капусту надо подокучивать. В течение сезона делать постоянные обработки через 10–14 дней. Используйте биологические препараты, например битоксибоцилин. Можно пользоваться химическими препаратами – «Искра двойной эффект», «Децес», «Кенмикс» и др.

«В парнике с огурцами мышки нарыли ходы. Чем можно их отпугнуть?

Татьяна Долгорукова, пос. Кисловка»

Самый экологичный метод борьбы – залить норки из шланга холодной водой, после чего мышь обычно уходит.

«Есть ли какое-нибудь эффективное средство от муравьев? В прошлом сезоне не помогли ни перец, ни сухая горчица…

Раиса Леонидовна, пос. Тимирязевское»

Одна из главных ошибок садоводов – несвоевременные обработки. Борьбу с насекомыми почему-то ведут днем, когда они покидают свои гнезда. Все обработки надо делать после десяти вечера. Бороться можно любым доступным способом – кипятком, золой или битоксибоцилином, обладающим отпугивающим свойством.

«У нас на даче кроты подгрызают корни растений. Что делать?

Виктор Иванович, г. Томск»

Вы ошибаетесь. Крот питается жучками, личинками, червячками. Он не грызет корни, но много копает, устраивая охотничьи ходы, выбрасывая при этом лишнюю землю в виде знакомых всем холмиков. А грызет в саду-огороде все подряд всеядный хомяк, которого дачники называют «собачкой». С ним можно бороться с помощью продаваемых в магазине отравленных приманок.

«Бабушка утверждает, что в парнике растения поедают… дождевые черви! И заставляет собирать их и выбрасывать за забор…

Татьяна, г. Томск»

Такое иногда случается. Например, в капитальных теплицах, где червяк, оголодав от отсутствия органических остатков, служащих ему пищей, может переключиться на культурные растения и нанести им вред.

«Слышала, что от колорадского жука помогает записанный на магнитофон хруст раздавленных жуков. Включаешь погромче – и вредители от страха разбегаются…

Анастасия, пос. Рассвет»

Увы, это байка. Ежегодно в мире химические концерны тратят миллионы долларов на разработку новых, все более изощренных ядов против полосатого разбойника. Несмотря на это, он продолжает победное шествие по картофельным полям. Бросьте все силы на сбор самых первых жуков по картофельным всходам. В результате вредители не успеют отложить яйца и вам не придется потом все лето травить их многочисленное потомство.