Архив метки: Марина Пузырева

Кефир и пиво против слизней

основная

ПузыреваМарина Пузырева, профконсультант Аграрного центра Томской области:

– Прожорливые слизни наносят большой вред капусте. Сейчас они откладывают яйца, а весной из них появится потомство. Поэтому ни в коем случае не прекращайте с вредителями борьбу, тем более что капусте стоять на корню еще как минимум полмесяца.

Если слизней развелось очень много, не стоит увлекаться мульчированием. Под толстым слоем мульчи они будут находить себе убежище и пропитание. Устраивайте ловушки в местах скопления вредителей.

Разложите тряпочки или картонки, смочив их в пиве или кефире. Спрятавшихся под ними слизней уничтожьте в солевом или мыльном растворе.

Еще один вариант – приманки из кукурузного клейстера. Слизни с удовольствием их поедают, а потом погибают.

Можно вкопать стаканчики или баночки вровень с поверхностью земли и налить туда воду, а еще лучше пиво – его запах очень привлекает этих вредителей.

У слизней мягкое, нежное тело, поэтому они не любят шершавые, колкие поверхности. Посыпьте поверхность земли хвойными опилками или хвоей. Они будут не только колоть вредителей, но и создадут кислую среду, которая не нравится слизням. От капусты их отпугнет толченая скорлупа яиц, крупнозернистый песок и даже спитая кофейная гуща. Можно посыпать землю вокруг кочанов золой, смесью золы и табачной пыли (1:1) или сухой гашеной известью – они имеют щелочную реакцию, и слизни получат ожоги.

Кроме того, помогает опыливание почвы порошком жженой яичной скорлупы. Делать это надо постоянно, примерно через 10–12 дней после дождя. Избавиться от вредителей поможет опрыскивание (раз в 3–4 дня) настоями горького перца, горчицы, кофе (2 чайные ложки на стакан – для отпугивания, двойная доза – для уничтожения).

При небольшой численности самый простой и экологически безопасный способ – ручной сбор и уничтожение.

Из химических средств против слизней эффективны гранулированные препараты «Гроза» и «Мета».

Ими посыпают почву не вокруг кочана, а в местах скопления слизней не чаще одного раза в 20 дней. Основа этих препаратов – токсичное вещество метальдегид (опасно для людей и животных), поэтому необходимо соблюдать меры безопасности, не допускать на обработанный участок детей и домашних питомцев.

Таким же образом используют удобрения: аммиачную селитру, суперфосфат (30–40 мг/м2). Отпугнет их запах аммиа­ка при опрыскивании растений раствором нашатырного спирта (2 ст. ложки на 1 л воды) перед наступлением сумерек. Очень эффективно опрыскивание растений раствором калийной соли (1 кг на 10 л воды) дважды с интервалом в 30 минут.

Кроме того, каждый уважающий себя садовод-огородник должен соблюдать меры профилактики. Соблюдайте севооборот, пропалывайте и удаляйте сорные кучи. Регулярное рыхление гряд затрудняет продвижение вредителей и способствует уничтожению яиц. Удаляйте нижние, лежащие на земле листья. Вовремя скашивайте сорняки вокруг участка. По периметру капустной плантации желательно посадить пряные растения (например, петрушку) или растения с красными стеблями и листьями (например, листовую красную свеклу мангольд).

Бороться со слизнями и дождевыми червями, которые уже забрались в кочан капусты, уже поздно. Поможет только ручная выборка. Можно разобрать кочан на листья или срезать нижнюю часть с кочерыгой – обычно черви и слизни прячутся в просветах под верхними листьями в черешковой утолщенной части – и замочить в солевом растворе. Такая ванна квартирантам не нравится – они вымываются и довольно быстро погибают.

Земляника фриго: за и против

Марина Пузырева, проф-консультант Аграрного центра Томской области, кандидат сельскохозяйственных наук:

ПузыреваЗемляника фриго – это не сорт, не способ выращивания, а технология хранения посадочного материала садовой земляники. Однолетние растения – хорошо сформированные, с достаточно мощной корневой системой и развитым корневищем – выкапываются поздней осенью после заморозков. Корни очищают от почвы (но не моют и не укорачивают!), обрезают старые листья, побеги и оставляют лишь «рожки» – один или два-три, сколько сформируется на период выкопки. Корни должны быть здоровыми, равномерно коричневого цвета со светлыми кончиками. Рассаду сортируют и упаковывают в полиэтиленовые мешки определенной толщины (не более 0,05 мм, чтобы исключить потерю влаги и обеспечить воздухообмен) пучками до 100 штук и помещают на хранение в специальные холодильные камеры, в которых автоматически поддерживается температура –1,5–2 °C. При такой температуре рассада как бы находится в состоянии анабиоза и способна храниться длительное время – от нескольких месяцев до 2–3 лет.

Для чего разработана эта технология? Для того, чтобы была возможность раздвинуть рамки или сроки получения урожая через разные сроки посадки плантации. В основном эта технология актуальна при промышленном выращивании земляники и в условиях достаточно длительного теплого периода для успешной вегетации, а также в условиях хорошо организованного тепличного хозяйства. Ведь, чтобы получить урожай в мае, надо высадить рассаду в марте – от посадки до ягодок проходит 2–2,5 мес. Сдвигая сроки высадки рассады, можно добиться равномерного сбора урожая в течение нескольких месяцев и даже круглогодично.

Понятно, что в условиях Томской области эта технология мало востребована, особенно если речь идет о закладке плантаций в так называемых полевых условиях (фактически в природно-климатических). У нас очень короткий вегетационный период, а безморозный период еще короче. Конечно, ради интереса можно опробовать данную технологию на своих участках – у нас много испытателей среди садоводов-любителей, но, во-первых, в домашних условиях сложно обеспечить режим хранения; во-вторых, первую рассаду надо высадить в созревшую почву, а это происходит у нас обычно не ранее середины мая. Посчитайте: месяц на рост и развитие, плюс месяц на формирование и созревание урожая – на дворе середина июля, примерно в эти же сроки нас радуют посадки из обычно выращенной рассады. Причем урожаем вас порадует только та рассада, у которой корневая шейка (укороченный побег между корнями и розеткой листьев) при выкопке и посадке была толщиной не менее 1 см (класс А), а лучше 1,5–2 см (класс А+ и WB).

Единственный момент: планомерно сдвинув посадку до середины – конца июня, можно получить ягоды в августе – сентябре. Но в этот период уже случаются заморозки на почве, часты дожди, неблагоприятны перепады дневных и ночных температур, что, несомненно, отразится на качестве урожая и развитии болезней. И, в-третьих, готовить (выкапывать осенью) или покупать рассаду и заниматься посадкой придется ежегодно. Если оставить ее зимовать на грядке, то в дальнейшем ваша экспериментальная плантация превратится в обычную и будет подчиняться «местным законам». А покупать накладно: стоит она недешево.

 

Что делать с ягодными кустарниками и плодовыми деревьями

малина

Советы дает Марина Пузырева, профконсультант Аграрного центра Томской области, кандидат сельскохозяйственных наук.

У земляники после сбора урожая обрезаем поздние усы, удаляем отплодоносившие веточки, старые листья, а молодые не трогаем, чтобы растения успели до окончания вегетации накопить пластические вещества для успешной перезимовки – с ними они и уйдут под снег.

Отплодоносившие побеги малины необходимо вырезать, не оставляя пеньков, чтобы они не служили убежищем для вредителей. Побеги текущего года, если их слишком много, нормируем, оставляя наиболее сильные, не более 18–25 штук на метр посадочной ленты. Остальные убираем. При подготовке к зиме (в конце сентября – начале октяб­ря) удаляем неопавшие листья, связываем макушками в пучки, пригибаем к земле и закрепляем деревянными шпильками (или привязываем к основанию следующего пучка) во избежание подмерзания. На ягодных кустарниках после завершения вегетации делаем санитарную обрезку. Вырезаем ветки старые, больные, поврежденные, расположенные слишком низко к земле, удаляем слабые побеги и направленные внутрь куста и загущающие крону. При необходимости (например, сильное поражение почковым клещом смородины) проводим радикальное омоложение – обрезаем все стебли до основания, без пеньков, весной начнется отрастание побегов от корней. У жимолости при омолаживании обрезаем наполовину отцветшие побеги для инициации роста новых побегов весной. Если нужна пересадка, то жимолость лучше пересадить осенью, чтобы весной не повредить рано пробуждающиеся почки. Перекапываем или мульчируем на 10–12 см приствольные круги для снижения численности вредителей, окучиваем стволы во избежание подмерзания (ранней весной разокучиваем, чтобы не подопрели).

Не перекапываем под облепихой, так как ее корни располагаются довольно близко к поверхности земли, здесь уместно рыхление и мульчирование перепревшим навозом слоем не толще 5–7 см на 1,5–2 м от ствола, но он не должен соприкасаться с самим стволом, чтобы не вызвать подопревания.

Осеннюю подкормку проводят в основном фосфорными и калийными удобрениями, можно использовать древесную золу (100–200 г под куст или на 1 кв. м). Для искоренения инфекций и уничтожения зимующих на растениях вредителей их обрабатывают фунгицидами и инсектицидами, как химическими, так и биологическими. В этих же целях поздно осенью почву с листовым опадом и сами кусты следует опрыскать раствором мочевины (500–700 г на 10 л воды).

При подготовке к зиме плодовых деревьев, древесных кустарников (яблоня, слива, черноплодная рябина, или арония, вишня и др.) необходимо:

– собрать все созревшие и мумифицированные плоды в кроне и падалицу (это надо делать постоянно на протяжении всего периода плодоношения);

– осмотреть крону, собрать и уничтожить гнездовья вредителей, зимующих в комках засохших листьев, скрепленных паутиной (например, боярышницы);

– обработать против парши и других заболеваний. Также актуально опрыскивание концентрированным раствором мочевины;

– обрезать поврежденные, обломанные, загущающие крону ветки;

– перекопать почву в приствольных кругах;

– провести осеннюю подкормку в приствольные круги в проекции кроны (сплошным, траншейным, луночным способом);

– побелить стволы на зиму (в октябре) желательно не смываемым дождями раствором;

– обеспечить защиту от грызунов (мышей и зайцев) на зимний период (обвязка лапником, мешковиной с отпугивающей смазкой дегтем, креолином, специальной армированной сеткой).

Влагозарядковый полив для нашей зоны практически не актуален, но при исключительно сухой осени можно провести и его.

Где можно сделать анализ почвы?

Где можно сделать анализ почвы? Как правильно взять пробы с участка?

Наталья Петровна, Томский район

Отвечает Марина Пузырева, профконсультант Аграрного центра Томской области по растениеводству

Пузырёва– Агрохимический анализ почв для владельцев личных подворий и мичуринских участков проводит лабораторно-аналитический центр Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа. Эти исследования важны для того, чтобы целенаправленно влиять на плодородие почвы и создавать благоприятные условия питания для растений.

Отбор образцов почвы проводят с мая по октябрь до внесения удобрений. Выкапывается ямка глубиной 25–30 см, и из средней части берется лопаточкой (совочком) почва. Для качественного исследования необходимо смешать единичные образцы, взятые из нескольких точек огорода. Для этого поверхность участка мысленно разбейте на прямоугольники (грядки), в которых соотношение сторон не больше чем 1 : 2. Внутри каждого прямоугольника мысленно прочертите диагонали от одного угла к другому. Отбирать точечные пробы необходимо на равных расстояниях от центра вдоль диагоналей, как указано на рисунке, в количестве 5 штук, не допуская отбора вблизи дорог, куч органических удобрений (навоз), со дна развальных борозд.

Точечные пробы тщательно перемешайте на куске полиэтилена и отберите общую пробу массой до 1 кг, которую необходимо упаковывать в полиэтиленовый пакет либо картонную или пластиковую коробку с плотной крышкой. Обязательно вложите этикетку с фамилией заказчика, местом и датой отбора пробы. Если нет возможности в течение двух часов доставить пробу к месту приемки, то необходимо плотно упакованную пробу поместить в морозильную камеру бытового холодильника, где можно хранить ее в течение 7 дней.

В центре определяют кислотность поч­вы (рН) (70 рублей), агрохимические показатели – азот, фосфор, калий (440 рублей), а также содержание органического вещества – гумуса (130 руб­лей).

На руки заказчик получает протокол исследований образца почвы и рекомендации по результатам исследований.

При желании укажите для лаборатории параметры анализа, которые вам необходимы. Возможен выезд специалиста на ваш участок (1 тыс. рублей).

Обратиться можно по телефонам: ­53-29-47, 53-33-90. Лабораторно-аналитический центр Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа: ул. Гагарина, 3, 1-й этаж.