Архив метки: Огород

Огород в вопросах и ответах

Как уничтожить пырей?

Участки, засоренные пыреем, следует перекапывать не лопатой, а садовыми вилами. Обрежете лопатой подземные корневища при копке – и из каждого куста начнет расти новое растение. А вот вилами довольно легко можно извлечь из почвы неповрежденные гнезда пырея. Отряхните с них приставшую землю, положите на солнечное место, дайте засохнуть, не допуская образования семян, и больше это гнездо не «оживет».
Если гряды с овощами постоянно рыхлятся, и при этом каждый стебель срезается ниже поверхности почвы, то пырей долго не просуществует. Постоянное уничтожение надземных зеленых органов настолько истощает запасы питательных веществ в корневищах, что они вскоре погибают.

Что складывать в компост?

Растительные остатки, зараженные болезнями, не должны попадать в компостную кучу. Возбудители болезней даже после разложения остатков пораженных ими растений не погибают. Возвращаясь с готовым компостом на овощной участок, они заражают новые растения. Поэтому все остатки больных растений нужно сжигать. Если сжигание по каким-либо причинам неосуществимо, больные растения следует закопать в яму на большую глубину. Сорняки с уже образовавшимися семенами следует компостировать отдельно. Поскольку семена сорных трав не теряют всхожести в течение трех-пяти лет, то попадая на участок, они вызывают сильное засорение. В течение лета эту кучу нужно перекладывать минимум четыре раза, так, чтобы наружные слои попадали внутрь. В этом случае семена в верхних слоях кучи будут прорастать, но погибнут при следующей перекладке.

Как хранить шланги?

Чтобы садовые шланги (независимо от того, изготовлены они из резины или из пластика) служили как можно дольше, нужно выполнять ряд простых условий.

Шланги, оставленные на все лето на дорожках, подвергаются неблагоприятному воздействию солнечных лучей, на них наступают, могут повредить граблями или лопатой . Если свернутый шланг подвесить на гвозде, на нем легко образуются перегибы, превращающиеся со временем в изломы. Поэтому хранить шланги нужно на барабане. И желательно – в тени или под крышей.

На зиму шланги следует освободить от остатков воды, высушить, протереть, свернуть и убрать в помещение.

Чем кормить землю?

Без вреда для растений можно вносить повышенные дозы минеральных удобрений только при обилии перегноя в почве. Некоторые дачники считают, что овощи, выращенные с применением минеральных удобрений (промышленных), не переносят хранения, могут быть вредны для здоровья. Между тем качество овощей ухудшается только при внесении слишком большого количества минеральных удобрений в бедную перегноем почву или при сильном одностороннем удобрении азотом. Там же, где регулярно вносят перегной в форме навоза или торфа, минеральные удобрения никогда не причинят вреда. В перегное, в частности, развиваются почвенные бактерии, которые хорошо подготавливают для усвоения растениями питательные вещества, внесенные с минеральными удобрениями.

Что можно посеять осенью

Некоторые растения лучше сеять в конце сезона, во-первых, весной вам будет меньше работы, во-вторых, посеянные осенью овощи, как правило, крепче и созревают раньше.

 В огороде

Овощи и зелень обычно сеют весной. Но некоторые культуры имеет смысл посеять под зиму. Это позволит получить урожай на две-три недели раньше, а взошедшие растения будут более закаленными и менее подверженными болезням.

Семена овощей сеют с тем расчетом, чтобы они не проросли осенью. Поскольку большинству из них для прорастания требуется температура не ниже +5°С, лучшее время для посева – период, когда температура воздуха устойчиво держится в пределах от 1–3°С (примерно за неделю до замерзания почвы).

Сеять таким образом можно листовые салаты, укроп, кинзу, шпинат, щавель и петрушку, которая при весеннем посеве всходит медленно и недружно. Семена пастернака имеют короткий срок годности и плохую всхожесть, но при подзимнем посеве они подвергаются естественной стратификации, повышающей количество всходов. Ревень, если вы размножаете его не делением куста, а семенами лучше сеять поздней осенью по замерзшей земле по той же причине, что и пастернак. При весеннем посеве предварительная холодная стратификация семян ревеня потребует 1–2 месяцев.

В цветнике

Осенние и зимние посевы – самый распространенный способ получить качественные всходы однолетников и многолетников. Доказано, что растения, посеянные под зиму, отличаются большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям (в частности, легче переносят поздние весенние заморозки), интенсивностью и скоростью роста, устойчивостью к болезням. Причина – закалка низкими температурами. У закалившихся растений формируется более глубокая корневая система, способная самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Они меньше нуждаются в поливе, чем растения, полученные из рассады. Кроме того, это возможность значительно сэкономить на посадочном материале и одновременно получить много растений.

Обязательное условие – посев по полностью замерзшей почве. Если сеять раньше, семена могут проклюнуться в длительную оттепель и погибнуть при заморозках.

Так выращивают холодостойкие виды однолетников, всходы которых не повреждаются заморозками: астру китайскую, васильки однолетние, львиный зев, гвоздику китайскую, алиссум морской, календулу, космею, годецию, скабиозу, кларкию.

Прекрасно размножается таким способом и большинство многолетников: аквилегия, аконит, арабис альпийский, астра новобельгийская (ее семена высевают сразу после сбора, так как они быстро теряют всхожесть), бузульники, гейхеры, дельфиниум культурный, дицентра, мак восточный, мелколепестники, примулы, поповник (немахровые сорта), рудбекия шершавая.

Часто весной бывает трудно отличить всходы многолетних растений от сорняков. Чтобы избежать путаницы, лучше высевать семена в горшочки или другие емкости (обязательно с дренажным отверстием) и вкапывать их в грядки. В этом случае вероятность потери всходов сводится к нулю.

Огород в вопросах и ответах

Отчего картофель «паршивый»?

Парша на картофеле – грибное заболевание, при котором на поверхности клубней образуются коричневые язвочки разной формы и размера. Затем клубень покрывается шероховатой коркой. Через трещины в клубни попадают возбудители сухой и мокрой гнили.

Болезнь сильнее развивается в сухую и жаркую погоду, чаще всего встречается на песчаных и супесчаных почвах. Способствует ее распространению свежий навоз. Возбудители болезни могут жить в почве в течение многих лет.

Необходимо отказаться от внесения в почву свежего навоза, а при уборке следует удалять зараженные клубни. Возвращать картофель на прежнее место посадки рекомендуется не раньше чем через 3–4 года.

Почему погибают астры?

Астры часто поражаются грибковой болезнью. Причин ее появления может быть две: ежегодная посадка астр на одном месте или подкормка неперепревшим перегноем.

Для профилактики заболевания перед посевом замочите семена в соке алоэ и непременно – в растворе марганцовки. Землю также пролейте горячим раствором марганцовки. Если есть возможность, заранее обработайте место раствором медного купороса. Все это обеззараживает почву. И не увлекайтесь азотными удобрениями и перегноем – от них астра стремительно идет в рост, а вот цветет слабо.

Тыква растет крупной, но несладкой…

Причин может быть несколько. Например, особенности сорта. Другая возможная причина –  чрезмерный полив. Запомните правило: когда начнут появляться завязи, оставьте на плети не более трех-четырех. От последних завязей отсчитайте три последующих листа и в августе отрежьте побег, чтобы все силы растения шли на вызревание плодов. Ни в коем случае не поливайте тыкву во второй половине лета.

Почему баклажаны горчат?

Причин появления горечи у баклажанов три. Первая – сорт. Выбирая его, обращайте внимание на характеристику, в ней, как правило, указываются особенности вкуса плодов. Существуют сорта и гибриды генетически без горечи – Алмаз, Фиолетовое чудо, Бегемот F1, Пеликан F1, Лолита F1, Пинг-понг F1, Щелкунчик и другие. Однако если вы запоздаете со сбором плодов, и в них может появиться горечь. В частности, перезревшие плоды Пинг-понга желтеют, кожица грубеет, мякоть становится жесткой и горьковатой. Поэтому самое лучшее – срывать плоды в технической спелости, когда семена еще светлые (примерно через 35–40 дней после завязывания).

Горечь может появиться и от резких колебаний температуры или от недостатка влаги в почве. Поэтому, если погода солнечная, поливайте баклажаны (но в меру, не заливая) через день, лучше всего – до обеда, не давайте земле пересыхать. Вода должна быть теплой.


Сажайте чеснок вовремя

Вторая половина сентября – начало октября – оптимальный срок посадки чеснока под зиму.

Почва еще теплая, прорастание корней чеснока в ней хорошее. При такой посадке зубки хорошо вступают в зиму. Если вы опоздаете с посадкой и посадите позже, когда наступят первые заморозки,  зубки формируют слабую корневую систему, а порой вымерзают.

Осенью сажают только озимый чеснок, в головке которого бывает от 4 до 10 зубков (в зависимости от сорта). Для посадки выбирают самые крупные зубки. Готовят почву – на1 кв. мвносят 5–10 кг перепревшего навоза или компоста,200 гзолы. Все хорошо перемешивают, затем сажают зубки на глубину 5–7 см. Перед заморозками укрывают грядку сухой листвой толщиной10 см, что обеспечивает посадкам хорошую перезимовку.

Весной с грядки укрывной материал снимают, подкармливают чеснок нитроаммофосом и  рыхлят почву вокруг растений на глубину 4–5 см. Через две недели рыхление повторяют. Если почва сухая – поливают. За весь период  вегетации подкармливают посадки три раза –  по 40–50 г «Кемиры» универсальной на1 кв. м.

При появлении стрелок на чесноке  выламывают их для лучшего созревания луковиц.

При полном пожелтении ботвы (листьев) выкапывают луковицы в сухую погоду и раскладывают  для просушки. Чеснок сушат только днем в солнечную погоду, а на вечер убирают в сарай или покрывают пленкой, чтобы на него не садилась роса. Так он сохнет 3–4 дня, затем его подсушивают на хорошо проветриваемом чердаке до полного высыхания.

Зеленую ботву после уборки чеснока обрезать нельзя: при ее высыхании луковица набирает вес, становится вкуснее. После такой сушки обрезают корешки и ботву, оставляют стебель длиной 4–5 см. Для хранения некоторые хозяева обрабатывают луковицы следующим образом: обжигают на ней стебель, а потом складывают в стеклянные банки и закрывают горлышко неплотно (можно тканью или бумагой) и ставят в прохладное место. Так чеснок  хранится до нового урожая.

Кстати, хранить чеснок можно и другими способами. Например, вызревшие головки вымыть, разделить на дольки, очистить от шелухи, мелко нарезать и сушить при комнатной температуре. После высыхания измельчить его в кофемолке на порошок. Такой чеснок можно использовать как приправу к первым и вторым блюдам.

Овощи: учтем ошибки прошлого сезона

Выращенный урожай не всегда вызывает радость и удовлетворение. Овощей может быть меньше ожидаемого, и выглядеть они могут хуже, чем обычно. Давайте учтем ошибки прошлого сезона, чтобы избежать их в сезоне будущем.

Была у девицы тесная темница…

На первый взгляд, морковь достаточно неприхотлива и вроде бы растет на любых почвах, но  на камнях или целине хорошего урожая от нее ждать уже не приходится.

Главная ошибка, которую допускают некоторые огородники, – это высаживание удаленных при прореживании морковных растений. Морковь, конечно, приживется, но толку от этого немного. Корнеплоды получаются мелкими и столь сильно разветвленными, что чистить их не представляется возможности.

Для моркови очень важна толщина корнеобитаемого слоя. Оптимально –30 см. Если он значительно меньше, корнеплоды никогда не вырастут крупными и ровными, ведь им придется изгибаться и разветвляться, чтобы уместиться в имеющемся тонком слое грунта. В этом случае надо подбирать короткокорнеплодные сорта моркови, отдавая предпочтение сортам типа Шантенэ.

Немалое значение имеет и регулярный полив, причем хороший. Поверхностный  только ухудшает дело и ведет к появлению морковных уродцев. При недостатке полива корнеплоды моркови становятся грубыми и невкусными. А при нерегулярном, но обильном поливе растрескиваются.

Не стоит забывать и о своевременном прореживании и прополке моркови. При сильном загущении (или засорении грядок сорняками) формируются мелкие и уродливые корнеплоды.

К появлению разветвленных и уродливых корнеплодов может привести и внесение под морковь свежего навоза.

Хороша редька, коль росла редко

Мелкие корнеплоды при густой ботве свидетельствуют о том, что вы переборщили с азотными удобрениями.

Появление нетоварных корнеплодов у репы и редьки напрямую связано с неправильной подготовкой почвы. При посадке этих культур не стоит экономить на золе: в данном случае кашу маслом не испортишь. Чем золы больше, тем вкуснее и ровнее получаются корнеплоды. Ни в коем случае нельзя использовать при подготовке гряд свежий навоз, так как ни репа, ни редька его не переносят, заболевают и нормальных корнеплодов не образуют. Оптимальный вариант – внесение полностью готового компоста.

Как и у других корнеплодов, перепады в обеспечении водой также сказываются отрицательно – корнеплоды растрескиваются. Недостаток же воды приводит к формированию уродливых, жестких и совершенно несъедобных корнеплодов.

Оптимальная температура для выращивания репы +15–18 градусов. При более высокой температуре корнеплоды сильно грубеют.

Сажать следует в строго установленные сроки, иначе редька уйдет в цвет, а корнеплоды станут грубыми и несъедобными.

Чтобы корнеплоды получились более нежными, растения окучивают в начальный период налива. Идеальный вариант, когда окучивание совмещают с дополнительной подкормкой, используя для этой цели компост.

У жадной Феклы – бородатая свекла

Основная причина ветвления корней, «бороды» у свеклы – обрыв главного корня при пикировке. И чем больше он оборвался, тем больше вырастает «борода» – корневая система свеклы из стержневой превращается в мочковатую. Причем узнать об этом будет можно лишь при уборке корнеплодов, так как при своевременном поливе растения с оборванным корнем приживаются хорошо, а корнеплоды своевременно наливаются.

Происходит же обрыв корня лишь в случае, когда семена были посеяны на обычную грядку, а затем прорежены. При этом лишние растения выдергивались (а не аккуратно вынимались) и высаживались на другое место. При выдергивании обрыв главного корня неизбежен  и автоматически ведет к появлению «бородатой» свеклы.  Жалея выбросить прореженные растения и при этом не имея времени (или терпения) на кропотливую пересадку, хозяйки губят свой будущий урожай буквально на корню.

Чтобы не приходилось прореживать свеклу, можно сеять одноростковые семена (сорта Одноростковая ТСХА, F1 Пабло и др.).

Как спастись от повилики хмелевидной?

«На нашем садовом участке поселилось неизвестное растение по типу вьюнка. Оно обвивает ветки смородины, малины, облепихи, и они погибают в считанные дни. Что это за напасть и как от нее избавиться?

Галина Семеновна, пос. Нижний Склад»

Отвечает Владислав Азаренко, специалист Россельхознадзора по ТО

 Владислав Азаренко, специалист Россельхознадзора по ТО
Владислав Азаренко, специалист Россельхознадзора по ТО

Скорее всего, это повилика хмелевидная. Выпуская шипы, повилика впивается в ветви или стебли растения и живет за его счет: особенно любит паразит кустарники, губит и корнеплоды.

Заразу принесло в регион прошлогоднее половодье, избавиться от нее окончательно пока не удается ни садоводам, ни специалистам. Сегодня карантин по повилике введен на трех территориях региона – как и год назад, в Черной Речке и на Нижнем Складе, на днях зоной карантина будет объявлено село Семеновка Зырянского района.

Сорняк нужно вырвать и сжечь. Место, где повилика произрастала, необходимо засыпать хлорной известью (только так можно препятствовать произрастанию семян вредителя). Траву вдоль участка нужно скашивать, ведь у повилики нет своих корней, она питается другими растениями, которые тоже необходимо извести. Как показывает практика, если скашивать растительность два года подряд, на третий год сорняк уже не вырастает.

Сотрудники Россельхознадзора ежедневно объезжают зараженные и примыкающие к ним территории. Гражданам, на чьих участках есть сорняк, выдают предписание об уничтожении травы. Тех, кто игнорирует предписания, привлекают к административной ответственности.

Год назад мы никого не штрафовали – только предупреждали, но поскольку на том же Нижнем Складе и в Черной Речке избавиться от повилики не удалось, а владельцы ряда участков просто бездействуют, пошли на крайние меры. Применены они к четырем собственникам приусадебных участков. Первые штрафные санкции – 300–500 рублей. Если при повторном выезде на этих землях опять будет обнаружена повилика, мы обратимся в суд, и в этом случае размер штрафа автоматически возрастет в два раза.

Чтобы определить, что поселилось на вашем участке – обычный вьюн или опасная повилика, – можно привезти растение специалистам управления Россельхознадзора (пр. Фрунзе, 109а). Сообщить о появлении повилики можно по тел. 44-42-19. Если будет возможность, выедем на место, но в любом случае дадим рекомендации по телефону.

Китайский лимонник – аптека на грядке

Основные работы в августе – сентябре – сбор урожая и подготовка сада к зиме. Это самое удачное время для посадки саженцев плодовых кустарников и деревьев: яблони, ирги, смородины, лимонника. Агроправила для осенней посадки такие же, как и для весенней. Но посадочные ямы нужно готовить за 2–3 недели до этого, чтобы почва в них успела осесть

Последнее время на наших участках особой популярностью начинает пользоваться китайский лимонник. Это одно из самых замечательных растений на земле, а в восточной медицине он стоит на втором месте после женьшеня. Лимонник также обладает тонизирующим действием на организм человека – снимает физическую и умственную усталость. Как лекарственное средство он был описан в китайской фармакологии еще за 250 лет до нашей эры под названием «у-вей-цзы», что означает «плод с пятью вкусами» – оболочка плода сладкая, мякоть кислая, семена горькие и терпкие, а при хранении лекарственные снадобья из семян приобретают соленый вкус.

В семенах много витамина Е. А сухие плоды лимонника рекомендуют людям с ослабленным организмом, при некоторых видах депрессии.

Это растение можно размножать и семенами, и вегетативным способом: делением куста осенью или корневой порослью. При размножении семенами проще всего посеять свежесобранные плоды под зиму на хорошо приготовленные гряды. А на зиму их надо укрывать листвой или еловым лапником. Семена можно хранить не более шести месяцев. На постоянное место их высаживают в возрасте 2–3 лет около шпалер или изгороди на расстоянии 1,5–2 метра. Как только у лианы появятся побеги, их надо подвязать, иначе растения дадут обильную корневую поросль и не вступят в плодоношение. Это растение не боится морозов. В сильно затененных местах он почти не плодоносит, а на слишком открытых – задерживает рост. Поэтому нужно, чтобы верхушки лиан были хорошо освещены солнцем, а основания оставались бы в тени. На тяжелых глинистых почвах растет плохо, поэтому почва должна быть умеренно влажной и слабокислой.

При благоприятных условиях лимонник начинает плодоносить на пятый – шестой год.

В Советском районе стартует благотворительная акция «Урожай – 2012»

Администрация района организует сбор излишек овощей и фруктов, выращенных томичами на своих огородах, для передачи его нуждающимся – многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам и т.п.

Желающие поделиться урожаем могут самостоятельно доставить его в администрацию Советского района (ул. Елизаровых, 59) либо заказать транспорт для вывоза по телефонам: 544-685 и 540-798.

По этим же телефонам томичи, нуждающиеся в помощи, могут оставить заявку на получение овощей и фруктов.

Пресс-служба администрации г.Томска.

Огород в вопросах и ответах

Почему загнивает кончик у молодого кабачка?

Из-за излишка влаги в почве. Кабачок – не огурец, большого количества влаги не любит. Кончик можно подрезать до чистой ткани и обжечь над пламенем свечи. Срез опробковеет, и плод будет расти дальше.

Почему капуста не завязывает кочан?

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при закладке кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают их, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Кроме того капуста просто может недоесть и недопить. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. Капуста очень светолюбивое растение и в тени кочан завязывать не будет.

Почему вырастают морковные уродцы?

Кривые корнеплоды чаще всего появляются из-за запоздалого прореживания (первое следует делать при появлении первого настоящего листа) и из-за загущеных посадок.

 Как бороться с личинками майского жука?

С ними можно бороться при помощи ловушек, но делать это нужно в мае-июне. Закопайте пол-литровую банку так, чтобы верх ее был немного ниже уровня почвы. В банку нужно положить разрезанный клубень картофеля, который издает сильный запах и привлекает личинок. Место отмечают вешкой красного цвета. Время от времени ловушку извлекайте, личинки уничтожайте.

Перекапывая почву, используя компост внимательно осматривайте их – нет ли там хрущей (жуков). Компост вообще лучше просеивать через сито.

Где можно сделать агрохимический анализ почвы ?

«Подскажите, где можно сделать агрохимический анализ почвы и сколько это будет стоить?

ИП Дарбаев А. Ю., Шегарский район»

Отвечает Иван Пуль, консультант по защите растений ОГБУ «Аграрный центр Томской области»

Иван Пуль, консультант по защите растений ОГБУ «Аграрный центр Томской области»
Иван Пуль, консультант по защите растений ОГБУ «Аграрный центр Томской области»

– Агрохимический анализ почвы можно сделать за небольшую плату на Станции агрохимической службы «Томская», которая находится по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 12а, тел. 66-49-15.

Стоимость проведения анализа пробы почвы зависит от того, какие показатели определяются и от количества проб. Например, расценка на одну пробу за сокращенный анализ тепличного грунта (определяются шесть показателей) составляет 340 рублей (10 и более проб) и 380 рублей (менее 10 проб). Полный анализ почвы на агрохимические показатели стоит 650 рублей (10 и более проб) и 760 рублей (менее 10 проб) за одну пробу. Более точную информацию по расценкам за анализы на различные показатели можно получить, непосредственно обратившись к специалистам САС «Томская».

К основным агрохимическим показателям анализа почв относятся: содержание гумуса и его подвижных (усваиваемых растениями) форм, содержание подвижных форм фосфора, азота, калия и др., кислотность почвы, содержание кальция, магния, а также микроэлементов, в том числе и тяжелых металлов. Результаты анализа почв дают представление о содержании в почве водорастворимых веществ (сульфатов, хлоридов и карбонатов кальция, магния, натрия и др.); определяют поглотительную способность почвы; выявляют обеспеченность почв питательными веществами. По данным анализа определяют потребность полей в удобрениях, что позволяет более рационально и экономично использовать дорогостоящие удобрения, повышая при этом уровень урожайности в хозяйстве.

Как сохранить урожай, не имея погреба

Лето в Сибири нынче жаркое, так что трудолюбивые владельцы мичуринских – те, кто не ленился ежедневно поливать и ухаживать за своими грядками – вырастили на своих участках весьма неплохой урожай. И купить свежие овощи и зелень сейчас можно совсем не дорого. Вопрос – как сохранить все это добро? Ведь все за раз съесть невозможно. Хорошо тому, у кого есть погреб или овощехранилище – знай себе закатывай банки. А вот как можно сохранить урожай в квартире или на балконе?

Корнеплоды

Скажем сразу – сохранить урожай до весны в городских условиях не так просто. Но имея застекленную и хорошо утепленную лоджию или специальный ящик (его можно смастерить самому и установить в подъезде), можно легко обеспечить себе запасом свеклы и моркови на всю зиму. Главное – знать некоторые секреты. Во-первых, не стоит мыть овощи, предназначенные для закладки на хранение. Даже если после этого плоды просушены на солнце, лежать долго без порчи они уже не будут. Дело в том, что поверхность моркови и свеклы (а также кабачков, тыкв и пр.) от рождения покрыта тонким слоем природного воска – кутикулой. При ее нарушении внутрь плода начинает поступать кислород, который активизирует процессы гниения или высыхания. Поэтому перед закладкой на хранение корнеплоды нужно не мыть, а наоборот, испачкать – к примеру, опустить в жидкую глину, а потом просушить. Можно также зарыть эти овощи в смесь чистого песка с золой, которая является хорошим антисептиком. Сделать это лучше в ящике или в жестяном ведре, которые затем выставить в лоджию.

 Огурцы и помидоры

Знайте, что огурцы и помидоры хранению в свежем виде не подлежат. Никакие активно рекламируемые спецпакеты и суперколбы не помогут сохранить их ни в квартире, ни в холодильнике. Есть эти овощи и фрукты лучше свежими (огурцы, к примеру, уже через неделю хранения теряют все свои витамины. Да и консервирование мало что сохранит). А вот помидоры можно заморозить – полезных веществ в них при этом остается достаточно.

 Зелень и капуста

Не обрывайте листочки при сушке зелени. Сушите ее веточки целиком, а потом храните их в картонной коробке. Измельчать засушенную зелень надо непосредственно перед приготовлением пищи. В противном случае полезные вещества сушеной зелени теряются.

Очень просто сохранить щавель. Его можно и сушить, и замораживать, но есть еще более простой способ. Листья щавеля нарезать, не очень плотно заполнить ими стеклянную банку, залить ее до краев чистой водой и закрыть полиэтиленовой крышкой. Все! Щавелевая кислота – сама по себе отличный консервант.

Так же просто хранится капуста. Если на кочане нет повреждений, он может долго лежать даже при комнатной температуре. Некоторые хозяйки плотно оборачивают кочаны пищевой полиэтиленовой пленкой, это продлевает срок его хранения.

 Лук и чеснок

Если у этих овощей не удалена ботва, можно сплести «косы» и повесить их на кухню – и полезно, и красиво. Если ботву уже удалили – просушите лук и чеснок как следует, сложите в тканевые мешочки или храните в подвешенном положении.

Оптимальным местом для хранения урожая в городской квартире являются специальный ящик, установленный, к примеру, в подъезде, или застекленная и утепленная лоджия. Правда, в морозы овощи с лоджии придется убирать – перенести в комнату и расположить рядом с балконной дверью.

  Кстати

Неплохо для сохранения урожая в домашних условиях использовать термошкаф. Это просто ящики различного размера, в которых поддерживаются заданная температура и влажность. Термошкаф устанавливают на лоджии и подключают к электросети.

Живая изгородь защищает не только от посторонних взглядов, но и от шума, пыли, ветров

Зеленая изгородь вдоль забора или границы участка – отличное решение, если вы стремитесь сделать ограждение сада гармоничной частью всего ландшафтного дизайна.

Живые изгороди облагораживают территорию сада, значительно снижают шум от проезжей улицы, выполняют роль пылевой завесы, создают особый микроклимат и, наконец, являются прекрасным фоном для многих декоративных растений.

С их помощью можно визуально разделить территорию сада на отдельные функциональные зоны, выделив, к примеру, парадную часть рядом с домом, или же спрятать неприглядные хозяйственные сооружения.
Живая и искусственная изгороди могут прекрасно сочетаться друг с другом: например, со стороны улицы виден только глухой забор, а со стороны сада – только живая изгородь, высаженная вдоль него.

Живые изгороди бывают естественной формы и стриженые (формованные), однорядные и многорядные. Кустарники живой изгороди, которые красиво цветут или имеют оригинальную форму кроны, обычно не стригут. Нельзя стричь хвойные.

Стриженые живые изгороди только непосвященному кажутся чем-то сверхсложным. На самом деле они по силам любому садоводу. Расскажем, как и из чего сделать живую изгородь на даче.

Сначала отметим несколько общих приемов создания живых изгородей.

Для посадки место следует выбирать солнечное, поскольку кустарники в тени вытягиваются и не формируют плотной кроны. Для посадки надо вырыть траншею (глубина и ширина в зависимости от вида кустарника) и заполнить ее плодородным субстратом из суглинка, перегноя и песка.

В первый год после посадки уход состоит в рыхлениях, прополках, а в засушливую погоду и в поливах. Начиная со второго года, стрижка становится главным элементом ухода за растениями. Ее проводят один или два раза за сезон – весной, перед набуханием почек, в июле, после окончания роста побегов, и осенью во время листопада. Подстригают изгородь с боков и сверху постоянно на одной и той же выбранной высоте. Внимательно следят и своевременно заменяют засохшие растения. Со временем изгороди стареют, изреживаются, оголяются. Чтобы вернуть им прежнюю декоративность, проводят жесткую омолаживающую обрезку. Растения срезают, оставляя небольшой пенек, и подкармливают минеральными, а лучше органическими удобрениями.

Живые изгороди с ароматом – из свободно растущих жимолости, чубушника, роз и сирени помогают скрывать компостные кучи и другие неприглядные места.

Простой способ заставить зеленую изгородь «расцвести»: посадить рядом вьющиеся растения с красивыми цветами, например клематис или жимолость каприфоль.

Выбираем высоту

До полуметра:

барбарис Тунберга, магония падуболистная, лапчатка кустарниковая, смородина альпийская, низкорослые спиреи, крыжовник.

От 1 до 3 метров:

акация желтая (карагана черная), барбарис Тунберга, боярышник, вишня степная, дерен белый, жимолость лесная и татарская, ирга, кедровый стланник, кизильник, клен татарский, миндаль низкий, можжевельник казацкий, сирень обыкновенная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), форзиция средняя, терн.

Выше 3 метров:

ирга, боярышник колючий, кизил съедобный, клен, падубы остролистный и морщинистый, липа сердцевидная и мелколистная, тамарикс (гребенщик), терн (слива колючая), лиственница, ель, черемуха.

Огород в вопросах и ответах

Как избавится от пустоцвета на плодовых?

Если вишни и сливы обильно цветут, но не завязывают плодов, можно попробовать народный способ. В стволе деревьев, ниже первых веток просверлить два отверстия, забить в них обструганные по диаметру отверстия щепочки и замазать все сверху садовым варом (продается в садовых магазинах) или, в крайнем случае, закрасить масляной краской.

Эту процедуру делают весной. Механизм ее действия такой – отверстия уменьшают поступление сока в крону, тем самым провоцируя растение на завязь плодов.

Палочки, забиваемые в отверстия, предохраняют от попадания возбудителей болезней и загнивания. Садовый вар служит тем же целям и не дает вытекать соку.

 

Какой триммер лучше?

Триммеры бывают двух видов: бензиновые и электрические. У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Электрические косы в сравнении с бензиновыми несколько слабей, но и у них есть свои преимущества: вес (они значительно легче), простота в использовании (не надо думать о покупке бензина и масла и о том, как их смешивать), меньше шума от двигателя.

Однозначно к минусам электрокос можно отнести то, что вам придется покупать длинный электрический кабель – ни один триммер им не комплектуется.  Кроме того, влажную траву электротриммером лучше не косить – из соображений безопасности. Ну и понятно, что если на вашем участке часто бывают перебои с электричеством – вам больше подойдет бензиновая коса. Подробную консультацию можно получить в специализированных магазинах. Не лишним будет посоветоваться с соседями, которые уже сделали свой выбор.

 

Что делать, если земля «устала»?

После выкорчевывания старых и больных деревьев и кустарников нужно дать земле отдохнуть, и в течение 4–5 лет выращивать на этом месте только однолетние растения, цветы или овощи. Деревья и кустарники посаженные на это место из-за «усталости» почвы будут плохо расти. Всех хуже растут на местах старых посадок яблони и груши. Вишня и слива получше переносят «усталость» почвы. Наименее чувствительны к почвоутомлению крыжовник и смородина.

Сократить срок отдыха почвы можно посеяв на этой площади газон из злаков и бобовых (например, клевера и тимофеевки), и перекопав их на второй год в период роста. Или в течение 2–3 лет выращивать овощи с обязательной подкормкой навозом.

Можно, выкорчевав дерево, выкопать глубиной и диаметром около метра, заполнить ее перегноем или землей взятой не ближе10 метровот деревьев того же вида и хорошо удобрить органическими и минеральными подкормками.

Томатные хитрости

Кусты в теплицах стоят в цвету, на многих уже появились завязи. Что надо сделать, чтобы из них сформировались полноценные вкусные помидоры?

Во время налива плодов на нижних листьях обычно наблюдается пожелтение краев. Если температура зашкаливает за +30°С, процесс идет дальше – появляется «краевой ожог», т.е. ткань листа по краю становится коричневой и засыхает. Пугаться не стоит – это не фитофтороз. Растениям недостает калия, а потребность в этом элементе питания с ростом плодов возрастает. Соли калия «оттекают» к плодам, и старым нижним листьям его не хватает.

Почему это происходит? В солнцепек температура на поверхности почвы поднимается до +50…+60°С, а при перегревании корни утрачивают способность поглощать калий из почвенного раствора. Быстро помогает растениям в этом случае внекорневая подкормка.

Лучшее время для обработки – раннее утро, когда прохладно, и раствор долго не высыхает на листьях.

При корневой подкормке часть удобрения «выбывает» из доступного растениям питательного раствора, уходя в глубь почвы с поливными или дождевыми водами. Корневые подкормки минеральными удобрениями подавляют активность полезной почвенной микрофлоры. Подкормка может вызвать ожог и даже гибель корней культурных растений, особенно при высокой концентрации или при внесении в недостаточно увлажненную почву. При внесении питательного раствора через листья эти вредные последствия не возникают. При этом растения экономно и быстро усваивают питание, причем в тот момент, когда они в нем нуждаются.

Для лучшего эффекта надо использовать полностью растворимые в воде комплексные удобрения, содержащие кроме основных питательных элементов микроэлементы в хелатной форме и гуминовые вещества. Сочетание их со стимуляторами роста повышает защитные силы растений и снижает стресс в экстремальных условиях – во время похолоданий или сильной жары.

За сезон нужно провести не менее четырех листовых подкормок: после пикировки рассады, за несколько дней до высадки растений на постоянное место, перед образованием завязей, в период налива плодов.

При листовом внесении питательные вещества быстро расходуются, корневая система активизируется для поглощения питания из почвы. А если его в почве недостаточно? Поэтому лучше сочетать оба вида подкормок.

Нельзя завышать дозу удобрений, указанную на этикетках и в инструкциях. Лучше недокормить, чем перекормить, особенно при внесении азотных удобрений и концентрированной органики (куриного помета), что может вызвать накопление нитратов в плодах. Сухие удобрения лучше вносить до посадки (осенью, весной – в лунку, в рядки) с расчетом на их длительное использование.

Растения легко усваивают питание из настоев трав. Они богаче по составу, чем комплексные удобрения, потому что содержат и витамины, и фитогормоны, и фитонциды.

Листовые подкормки лучше делать из распылителя, который дает мелкодисперсное распыливание. Смачивать надо и верхнюю, и нижнюю поверхности листьев.

Совместное применение листовой и корневой подкормок гарантирует получение богатого урожая качественных плодов.

Калий обеспечивает накопление в плодах сахаров, витаминов и антиоксиданта ликопина. При недостатке калия плоды вырастают мелкими, бледными и кислыми.

Учимся правильно пасынковать томаты 

Томат отращивает многочисленные боковые побеги (пасынки) из пазух листьев, расположенных на главном стебле. Если их не удалять, они мощно разовьются, и растение превратится в пышный куст с многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов, сколько на наращивание зеленой массы. Вызреть завязавшиеся плоды не успеют. Приступая к пасынкованию, нужно знать, к какому типу относится данный сорт.

Детерминантные томаты сами прекращают рост, ветвятся они слабо, чаще всего низкорослые. Их обычно выращивают в один стебель. Если у такого растения сразу удалить все пасынки, оно перестанет расти и урожай будет небольшим. Попробуйте поступить по-другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок можно будет убрать, а ему на смену, ближе к вершине, оставить новый и так далее. В жаркое лето детерминантные томаты можно выращивать в два-три стебля.

Штамбовые томаты – разновидность детерминантных – обычно не пасынкуют.

Индетерминантные сорта и гибриды продолжают расти, пока для этого существуют подходящие условия, образуя пасынки из пазух всех листьев. Их приходится «укрощать» все лето, формируются они в один стебель.

Общие правила пасынкования:

* начинайте формировать растения, когда они окрепли и интенсивно пошли в рост,

* пасынки выламывайте руками, а не ножом, оставляйте небольшой пенек,

* выбирайте для пасынкования утренние часы.

Если портится морковь

«Второй год подряд у меня в погребе портится морковь. Картофель и другие овощи зимуют хорошо, но вот морковь не удается сохранить: вянет, гниет. Подскажите, что я делаю не так?

Ирина Волобуева, Асиновский район»

Иван Пуль

Отвечает Иван Пуль, консультант по защите растений ОГАУ «Аграрный центр Томской области»

– Морковь к уборке и хранению значительно более требовательна, чем картофель. Корнеплоды моркови весьма чувствительны к механическим повреждениям, из-за которых в первую очередь и развиваются различные болезни.

Не надо тщательно очищать корнеплоды от земли, поскольку они при этом получают механические повреждения. Не следует также мыть их перед закладкой на хранение, так как это ускоряет развитие болезней. Убранную морковь не нужно долго держать на открытом воздухе – корнеплоды быстро увядают и становятся непригодными для закладки на хранение. Ботва у корнеплодов должна быть обрезана до головки, это делается для уничтожения почек, которые могут прорасти.

Не спешите с уборкой моркови, так как наибольший прирост массы корнеплодов в условиях Томской области происходит в конце августа – начале сентября. Кроме того, необходимо дождаться естественного постепенного охлаждения корнеплодов в земле, так как в охлажденном состоянии морковь легче переходит к периоду покоя.

Оптимальной температурой хранения моркови является 1–2 °С при относительной влажности 90–95%. При незначительном повышении температуры в хранилище до 4 °С и снижении влажности воздуха нарушается биологический покой моркови. Она начинает прорастать и одновременно увядать.

Хранить этот плод можно в подвале или в хранилище любым способом – насыпью, в ящиках, в полиэтиленовых мешках, а также в ямах и траншеях (при условии защиты от грызунов). Хорошо хранится морковь, пересыпанная чистым песком или древесными опилками. Для лучшего сохранения корнеплоды иногда покрывают слоем гашеной извести, мела или глины, погружая их в известковое молоко или глиняную болтушку.

Хорошо сохранятся корнеплоды моркови, если перед закладкой опрыскать их водным настоем шелухи репчатого лука или пересыпать такой шелухой. Они также остаются сочными и здоровыми, если их засыпать в закром вместе с картофелем.