Все записи автора Светлана Захарова

Журналист газет "Томские новости", "Томский вестник".
Хозяин

Как сделать почву плодородной

В майском выпуске «Хозяина» («Томские новости» № 19 от 17.05.2013) почвовед-агрохимик Галина Пашнева рассказывала о том, как сделать почву плодородной на один сезон. Имея многолетний опыт, она знает и другие, долгосрочные способы получения гарантированного урожая овощей и ягод.

Плодородную землю, уверена Пашнева, можно и нужно создавать на своем земельном участке. И делать это надо постепенно, не сотками, а квадратными метрами. Лук, чеснок на грядках убрали – можно приступать.

На четыре года

После уборки урожая в землю, которую вы собираетесь сделать плодородной на 4–6 лет, сначала вносите органическое удобрение в виде компоста или перегноя (3–4 ведра на1 кв. м), торф (2 ведра на1 кв. м), перемешиваете с почвой, известкуете (примерно400 гизвести или мела на 1 кв. м), проливаете микробиологическим удобрением («Сияние» или «Байкал») – полстакана на ведро воды рабочего раствора на 1 кв. м. Подготовленную грядку закрываете пленкой. Через неделю добавляете полстакана простого суперфосфата, полстакана хлористого калия на1 кв. ми снова на 7–10 дней закрываете пленкой. Затем нужно прорыхлить и посеять рожь, желательно с 25 августа по 5 сентября.

В итоге вы создаете 10-сантиметровый слой высокоорганической почвы. При соблюдении севооборота такая почва будет работать 4–5 лет. Сначала сажаете картофель, потом чеснок, морковь и землянику, которую можно выращивать 3 года.

На восемь лет

В конце августа выбираем участок и формируем гряду. Верхний слой земли серого цвета (примерно15 см) складываем на пленку на одну сторону, а следующий – бесплодный, более плотный, желто-бурый слой откидываем в другую сторону. Нижний слой земли примерно на глубине 30–40 см разрыхляем и проводим известкование –300 гизвести или мела на1 кв. м.

Затем закладываем органику – то, что на участке осталось от капусты, моркови, свеклы, цветов, и песок (полведра на1 кв. м). Рубим, утрамбовываем, высота органической подушки должна быть не менее15 см, поливаем настоем коровяка или посыпаем мочевиной (1 ст. ложка на 1 кв. м). После этого высыпаем на органику подготовленный верхний плодородный слой земли с пленки. Далее действуем точно так же, как описано в главе «На четыре года», то есть вносим органику в виде компоста или перегноя, торф, известкуем, проливаем «микробами» и т.д.

Таким образом, весной вы будете иметь глубокий плодородный слой до30 см. Почва будет плодородной для каждой культуры в севообороте: огурцы (кабачки, тыквы), картофель, чеснок, морковь, земляника (3 года). Итого – 7–8 лет. Во время вегетации междурядья засеваем сидератами, особенно полезна горчица. Перед посевом каждой культуры поливаем почву микробиологическим удобрением (из расчета 1 ст. ложка на ведро воды). Расход: ведро приготовленного раствора на1 кв. м.

На двенадцать лет

Осенью на плохой земле проводим известкование (около400 гизвести или мела на1 кв. м). Вносим органику (складываем все растительные остатки с огорода, кроме ботвы томатов, перцев и картофеля, пораженного фито­фторой) слоем 20–25 см, торф не менее10 см, поливаем микробиологическим удобрением (100 гна10 лводы), припудриваем золой, закрываем пленкой и в таком виде оставляем на зиму. Весной на это место укладываем свежий навоз в гряды (размером1 мв ширину, 5 – в длину и высотой примерно 50–60 см), в середину насыпаем перегнойной земли и высаживаем огурцы, томаты или перцы.

Чтобы тепло от преющего навоза не уходило впустую, в воздух, его надо утрамбовать, полить водой и закрыть до земли пленкой, середину которой вырезать. Землю, где будете высевать растения, нужно полить микробиологическими удобрениями из расчета 1 ст. ложка на ведро воды. Ранней весной устанавливаем дуги и укрываем посадки сначала нетканым материалом, а затем пленкой. Раз в неделю отворачиваем пленку с периметра гряды и поливаем водой навоз. Важно, чтобы гряда оставалась влажной, это благоприятная среда для развития микробов и переработки органики и торфа.

Два года можно держать эту гряду. На третий год, осенью, отступаем от гряды вправо и влево на метр по длине, известкуем  (200 гизвести на1 кв. м) и одну треть основной гряды переносим направо и одну треть налево. Таким образом распределив органическое вещество с центральной гряды, мы увеличиваем площадь плодородной земли в три раза. Затем снова проливаем микробиологическим удобрением из расчета 1 ст. ложка на ведро воды и засеваем сидератами.

Весной у вас готова к работе грядка площадью15 кв. м. Не забываем о севообороте: первые два года сеем огурцы, затем картофель, чеснок, морковь (картофель), томаты, капусту, салаты, бобовые (фасоль, горох), свеклу. Через 7–8 лет сажаем землянику, которую можно выращивать три года. На 12-й год земля истощается, пора восстанавливать плодородие.

При всех трех способах получения плодородной земли летом обязательно проводим внекорневые подкормки микроэлементами один раз в две недели. А также после каждой культуры и во время вегетации растений в междурядья высеваем сидераты.

Зачем нужны микробы

Чтобы почва была живой, чтобы в ней был кислород и доступные элементы питания, она должна содержать полезные микроорганизмы.

В наших условиях из-за низкой температуры зимой полезная микрофлора в почве погибает, особенно азотобактер. Чтобы сделать почву живой и плодородной, необходимо заселить ее микробами. Поливая землю и торф микроорганизмами из расчета 1 ст. ложка на ведро воды, вы вносите полезную микрофлору, которая способствует превращению растительных остатков в гумус (это вещество, за счет которого почва становится плодородной).

Микробы в почве работают при температуре более 15 градусов. Поэтому вносить удобрение нужно с середины августа. Когда микробы начинают разлагать органику, температура почвы повышается на 5–10 градусов. То есть микробы сами себе создают температурный режим.

Хозяин

Какие сорта гортензий цветут в нашем климате

Гортензии в наших краях на садовых участках – довольно редкие гостьи. Галина Ольшукова, любительница цветов и декоративных кустарников, выращивает шесть сортов гортензий.

Шапковидные гортензии цветут у нее на участке уже месяц и будут радовать глаз белоснежными цветами, как сказала хозяйка, до самых морозов. Галина Григорьевна не поленилась и посчитала соцветия на одном самом крупном кусте. Их оказалось 52!

– Шапки очень большие, в диаметре больше20 сантиметров, – рассказывает Ольшукова. – Метельчатые гортензии только начинают и будут  цвести весь сентябрь. Сначала цветы белые, а потом становятся розовыми.

По словам цветовода-любителя, далеко не все сорта гортензий выживают в наших условиях. Галина Григорьевна испытала больше десятка.

– У нас хорошо себя чувствуют  белоцветущие гортензии, а розовым, красным, голубым, наверное, не климат. Сколько выписывала, ни разу не прижились, – говорит Ольшукова.

Почву любят кислую с добавлением торфа и хвойного опала. Кроме того, гортензии нужен обильный полив.

– При соблюдении этих правил гортензии будут цвести, – уверена Галина Ольшукова.

Кусты  высокие, больше метра. Не вымерзают. Красиво смотрятся и в композиции, и в одиночном виде.

«Старшей» гортензии, отметила Галина Григорьевна, 20 лет. И с каждым годом куст все пышнее становится, цветет всегда очень обильно. Этот сорт называется Анабель.

Посадочный материал можно сажать и осенью, и весной в зависимости от того, когда он попадет в руки.

Галина Григорьевна пыталась высевать гортензию семенами – не получилось. А на вопрос, почему этот цветок не столь популярен у томских садоводов-любителей, Ольшукова ответила:

– По неопытности. Да и посадочный материал дорогой.

Галина Григорьевна советует попробовать испытанные ею сор­та: Анабель, Кишу, Грандифлору, Пинки Винки, Кате.

Хозяин

Саженцы плодовых и ягодных культур нужно посадить до конца сентября

Жимолость я из Питера привезла, черноплодку – из Свердловска. Да почти все у меня – это подарки. Мы, садоводы, друг другу дарим хорошие сорта.

Сад в этом смысле у томички Людмилы Карташовой уникальный. К примеру, красная смородина у нее выросла под два с лишним метра. Необычный сорт она увидела в деревне Ларино, в которой уже давно никто не живет, и перевезла куст к себе.

– Не надо покупать первые попавшиеся сорта, как раз сейчас есть время обдумать, посоветоваться с соседями, почитать литературу и выбрать то, что вам нужно, – говорит Карташова.

Людмила Тихоновна, исходя из своего многолетнего садоводческого опыта, советует делать посадки плодовых и ягодных культур с середины августа до середины сентября.

– Все, конечно, зависит от погоды, но позже 15 сентября сажать не стоит. У растений будет время укорениться, чтобы благополучно перезимовать, – считает Карташова.

Специалисты сроки посадки саженцев продляют до конца сентября.

Что касается возраста посадочного материала (однолетние или двулетние саженцы), это личное дело садовода. У профессионалов на этот счет единого мнения нет.

– При выборе саженцев смотрим, чтобы не была засушена корневая система. Если корни подсушены, поставьте саженец на 10–12 часов в воду. После этого можно сажать, – рекомендует начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области Марина Выступова.

Посадочные ямы готовят за несколько дней до посадки.

– Когда копаем, верхний слой почвы откидываем в одну сторону, а из более низких слоев – в другую. Под плодовые культуры делаем яму глубиной около полуметра и шириной метр. Под ягодные кустарники – мельче, до40 см  глубиной и 80–90 см шириной. Чем шире яма, тем лучше будет расти растение. Некоторые люди копают узкие и глубокие ямы. Это неправильно, так как корни будут развиваться и вширь, это нужно обязательно учитывать, – рассказывает Марина Выступова.

– Затем на дне ямы делаем смесь в виде холмика: берем верхний плодородный слой почвы, который мы откидали, кладем на дно, добавляем ведро перегноя или навоза и комплексные минеральные удобрения. Вместо удобрения можно использовать золу, около2 кг. Если почва кислая, добавить немного извести. На этот холмик ставим растение и присыпаем оставшейся после выкопки ямы почвой. Сверху формируем лунку и обильно поливаем (примерно 2–4 ведра воды). Мульчируем возле ствола, чтобы не уходила влага, – продолжает Марина Выступова.

При посадке смородины, жимолости, крыжовника, черноплодной рябины заглубляем корневую шейку примерно на 5–7 см, облепихи – на 10–15 см. У яблони, сливы, вишни корневую шейку оставляем на уровне почвы.

Спасти от бесплодия

Если на участке смородина поражена почковым клещом и вы решили посадить новый саженец, больной куст нужно обрезать под корень или выкорчевать, ветки сжечь. Весной клещ перейдет на молодое растение, так как вредитель легко переносится ветром. На следующий год куст будет отрастать, если и тогда обнаружите клеща, куст надо будет убирать. Зарегистрированных препаратов против почкового клеща нет.

Это один из наиболее опасных вредителей смородины, особенно черной. Вызывает у нее сильное разрастание почек, не дающих нормальных листьев и побегов. Вздувшиеся почки не распускаются и засыхают или, разрастаясь, превращаются в подобие маленького растреснувшегося кочанчика капусты. В каждой поврежденной почке может быть несколько тысяч (!) клещей. Зимуют взрослые клещи в зараженных почках. Весной во время набухания и распускания почек самки откладывают яйца. В период бутонизации смородины клещи начинают выходить из старых почек, переползают на новые, начинающие формироваться почки. Численность быстро нарастает, развитие почки нарушается, и к осени она становится «припухшей». Вредитель губит не только плодовые почки, но и является переносчиком заболевания – махровости, вызывающей бесплодие культуры.

 

 

 

Хозяин

Рассаду садовой земляники нужно посадить до 10 августа

Первая декада последнего месяца лета – оптимальный срок  посадки усов садовой земляники.

Усы  берем от урожайных  кустов первого и второго  года. Старше – не стоит, у них снижается способность к вегетативному размножению.

Кроме того, имейте в виду, что на одном кусте есть два вида усов.

Тот, что отрастает первым, вегетативный. Он толстый, красноватый, с мощными листьями. В первый год посадки ягоды не даст. Второй ус – генеративный. По внешнему виду он намного слабее вегетативного. Но весной именно он зацветет и даст плоды.

Обрезать ус следует на расстоянии3 смот основания усика с одной и другой стороны.

Покупная рассада  должна иметь три-четыре хорошо развитых листа, корневая система – с белыми, а не с коричневыми корешками. Это признак старой рассады.

Знатоки советуют приобрести сорта Елизавета Вторая, Фестивальная, Идун, Русский размер, Юния смайлс, Первоклассница, Фермер.

– Перед посадкой земляники нужно подготовить землю: внести перегной, песок, золу и пролить микробиологическим препаратом «Сияние» (полстакана на10 литровводы). Расход – ведро приготовленного раствора примерно на2 кв. метра. Затем грядку закрыть пленкой на 10–14 дней. Или непосредственно в лунку перед посадкой в пропорции 1 ст. ложка на ведро воды, – рассказывает почвовед-агрохимик Галина Пашнева.

Схема посадки может быть грядовая и ковровая.  Галина Пашнева советует высаживать землянику  в гряды, в два ряда. Расстояние между рядами не менее 40–45 см, между кустами – 35–40 см. В три ряда посадки быстро загущаются.

В лунку наливаем воду, опускаем саженец и ждем, когда корни расправятся. Только после этого аккуратно присыпаем землю с боков. При этом «сердечко» должно оставаться  на уровне земли. Иначе точка роста загниет.

Между рядами Галина Евгеньевна высевает горчицу. Она будет отпугивать вредителей, в том числе белокрылку, защищать землю от пересыхания и служить мульчей, когда отрастет.

Можно замульчировать мякиной (отходы после обработки зерна),  торфом или сухой нарезанной травой. После посадки на 10 дней землянику укрыть  тонким нетканым материалом. В первой половине сентября провести  влагозарядковый полив.

На зиму, в конце сентября, посадки прикрыть лапником или мульчей. Хорошими предшественниками для садовой земляники являются лук, чеснок, огурцы, бобовые.

BELOWTABSLEFT2, Хозяин

Чем хороши декоративные кустарники

–Я постаралась сделать так, чтобы это была композиция, и в этой композиции было только то, что мне нравится. То есть это не случайные растения, – поясняет Яна Частоколенко.

Главное украшение сада томички Яны не цветы, а декоративные кустарники.

Их у хозяйки уже более сорока. Примерно треть из них –  декоративно-лиственные, остальные – декоративно-цветущие. Многие экзотические, из теплых стран, но и им  комфортно, потому что к каждому Яна Борисовна находит свой ключик.

У нее нет биологического образования. Всю необходимую информацию  находит в Интернете.

– Просто надо знать потребности и особенности каждого растения, – считает хозяйка.

Цветение и благоухание в саду начинается с весны, а яркая декоративная листва сохраняется до конца сентября. Взять, к примеру, дрок – невысокий кустарник, обильно усыпанный желтыми цветами. Круглый, как шарик. Цветет около двух месяцев. Зимой от холода может пострадать. Но это идет ему только на пользу.

– В районах, где он не обмерзает, дрок специально обрезают, а у нас функцию садовника для этого растения выполняет мороз, – рассказывает Яна Частоколенко.

Махровый жасмин, по ее словам, может только в самую суровую зиму подмерзнуть. Но в этом году его постигла другая беда: кустарником полакомились мыши.

– Он с меня ростом уже был. Цветы снежно-белые, крупные – до4 смв диаметре. Во время цветения зелени практически не видно. Он обладает свойством повторного цветения. В июле – массовое,  в августе – менее обильное, – продолжает хозяйка.

Сосед сибирского кедра – лох серебристый. На темном фоне очень выигрышно смотрятся его эффектные блестящие листочки. Декоративность кустарник сохраняет с ранней весны до поздней осени.

Яна Борисовна не пользуется услугами дизайнера и сад создает по своему вкусу. Поэтому композиция эта не окончательная.

 

Хозяин

Золотые правила для томата

Галина Пашнева,почвовед-агрохимик

Как только начнут завязываться плоды, полив томатов нужно увеличить в два раза – по два литра воды утром под каждое растение два раза в неделю. При вечернем поливе через некоторое время появится фитофтора. В тепле и во влажной среде этот вредитель дает 14 генераций за ночь!

Когда на нижней и второй цветочной кистях завяжутся плоды и станут блестящими, все нижние листья нужно оборвать. А выше и ниже остальных цветочных кистей по одному листу можно оставить. Цветочную кисть кормят два листа: один под, другой над цветочной кистью. Но если плоды в кисти стали уже плотные и глянцевые, то листья нужно убирать все. Это делается в третьей декаде июля и в течение августа.

Полив и подкормки нужно делать утром – в 10–11 часов теплой водой (не ниже 20 градусов) локально в бутылки или бороздки.

Листья томатов должны быть сухими днем и ночью, а корни – влажными, поэтому томаты нельзя выращивать вместе с огурцами и перцами.

Зеленые плоды снимать не рекомендуется: все биологически активные вещества формируются в плодах, пока они на стебле.

Когда в августе будет стоять жаркая солнечная погода, теплицу, или парник, нужно закрыть с 10 часов до 17 часов агрилом. Если пленкой – оставьте для проветривания проемы. Это нужно для созревания плодов. Чтобы не было фитофторы, воздух должен быть горячим – от 25 градусов и выше. Выше 30 градусов вся фитофтора погибает. На ночь можно оставлять открытыми.

Заканчивать сбор урожая нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет плюс 10 (днем – 15 градусов, а ночью – 5), а температура верхней части почвы около 8 градусов. Плоды завяжутся, но не сформируются и до нужной кондиции не дойдут.

Хозяин

Земляника в этом году созрела позже обычного на две недели

У томички Марии Фроловой первые ягоды созрели 9 июля, а основной сбор пошел с 17 июля. Обычно в это время земляника уже заканчивалась.

Главная задача для неопытных садоводов-огородников в данный момент – отметить кусты, которые хорошо плодоносят, чтобы взять от них усы на развод, а также слабые и больные, которые после сбора урожая нужно выкопать и убрать с гряды.

– Если действовать по этой схеме, то землянику на одном месте можно выращивать до десяти лет и более, – утверждает Мария Фролова.

При этом в результате естественного отбора сохраняется главное правило: время жизни земляники составляет 3–4 года. На второй и третий год после посадки она дает максимальный урожай.

Уход за земляникой в это время заключается в своевременном поливе в борозды или между кустами (и только после сбора ягод).

– Рыхлить и делать прополку во время плодоношения не рекомендуется: корневая система у нее поверхностная, можно повредить корни, – рассказывает Мария Сергеевна.

Во время сбора ягод на грядке ни в коем случае нельзя оставлять гнилые плоды, иначе могут заболеть соседние растения. Их лучше собирать в отдельную емкость.

После плодоношения землянику нужно прополоть, удалить сухие, подпорченные листья, ненужные усы и подкормить.

– Можно пользоваться покупными удобрениями для земляники или настоем коровяка. Это нужно для того, чтобы куст развивался, закладывались цветочные почки для будущего урожая, – говорит Мария Фролова. После этого не забудьте посеять по землянике рожь (конец августа – начало сентября).

– Во-первых, она спасет от промерзания осенью и зимой, во-вторых, это защита от нематоды, главного врага земляники, в-третьих, весной, после скашивания ржи, послужит для нее мульчей, – продолжает Мария Сергеевна.

Обрезать листья на кустах наш эксперт по землянике не советует. Этот прием, по словам Марии Фроловой, ускоряет старение растения.

Земляника любит рыхлую, с большим содержанием органики почву. Зимой это место должно хорошо заметаться снегом. Если планируете посадить рассаду осенью, не затягивайте, лучше это сделать в конце августа, так как укоренение идет медленнее, чем весной.

BELOWTABSLEFT1, Хозяин

Как защитить картофель от вредоносных насекомых

За час со своей картофельной деляны мой сосед по садовому участку Геннадий Иванович собрал несколько сотен личинок колорадского жука, пять взрослых насекомых и обнаружил три уничтоженных, попросту съеденных куста. У соседей такая же картина. Чтобы не потерять урожай, хозяин принял решение обработать картошку химией.

Численность колорадского жука в этом сезоне в частном секторе очень высокая. Об этом можно судить по большому количеству обращений жителей, – отмечает Марина Выступова, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области.

Для развития вредителя в этом году, говорят специалисты, сложились благоприятные погодные условия – температура и влажность. И, хотя колорадский жук дает одно-два поколения за лето, он способен уйти в диапаузу до трех лет, то есть несколько лет «спать» в почве, а затем выйти. Его в буквальном смысле слова может надуть ветром, то есть занести с соседних участков. Дело в том, что колорадский жук легко перемещается на расстояние до полутора километров!

Эффективная химия

При большом количестве колорадского жука ручной сбор не эффективен. Самый надежный способ одержать победу над злостным вредителем картошки – применить химические препараты (достаточно провести одну обработку за сезон).

– В специализированных магазинах очень широкий выбор инсектицидов, которые различаются по механизму действия. Системные препараты проникают в растение, задерживаются в нем, действуя на насекомое при питании, и обеспечивают защиту на длительное время. Препараты только кишечно-контактного действия в растение не проникают, а задерживаются на его поверхности, уничтожая насекомое при питании или контакте с препаратом. Химия убивает и личинки, и взрослых насекомых. Поэтому посевы нужно обрабатывать сейчас, когда личинки младших возрастов наиболее уязвимы к действию препарата, – объясняет Марина Выступова.

Геннадий Иванович не первый год пользуется инсектицидами. Главное – выдержать срок ожидания, как правило, это около 20 дней. Эффектом доволен. Считает, что одолеть зловредного насекомого хотя бы на одно лето – это уже победа.

Против колорадского жука существует и ряд зарегистрированных биологических препаратов. Проводить обработку ими нужно несколько раз в течение лета с интервалом 6–8 дней и попадать в определенные фазы развития насекомого.

Избавляемся от куколок

Тем, кто все-таки против химии, специалисты советуют проводить ручной сбор насекомых и рыхлить картофельные междурядия. Примерно через 1–2 недели личинки пойдут на окукливание, которое происходит в почве около кустов картофеля. И, если провести рыхление, часть куколок можно ликвидировать.

Еще один летний метод борьбы – высокое окучивание. Этим приемом можно повредить часть яйцекладки и часть личинок, которые питаются нижними листьями.

– Осенью, после уборочной, с картофельного поля нужно обязательно собрать и сжечь ботву и все пасленовые сорняки (дурман, паслен), потому что перед уходом на зимовку новое поколение колорадских жуков будет на них допитываться. А также провести глубокую перекопку, в результате чего часть жуков, которая начала уходить на зимовку, будет уничтожена, – советует Марина Выступова.

Перезимовавшее поколение, которое выйдет весной, может повреждать баклажаны, а взрослое насекомое – томаты и перец. Но личинок на них, как правило, не бывает.

Со специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области можно проконсультироваться по тел. 8 (382-2) 92-33-34.

Сейчас личинки колорадского жука наносят максимальный вред. В свою очередь картофель находится в фазе бутонизации и цветения, когда закладываются клубни, то есть будущий урожай. Как раз в это время на уничтожение вредителя нужно бросить все силы.

Хозяин

Какие болезни могут навредить растениям в этом сезоне

Идеальная  среда для развития многих грибковых и бактериальных заболеваний – теплая и дождливая погода. Однако специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области ежегодно фиксируют вспышки болезней в частном секторе. Это связано с большим запасом инфекций, накапливающихся из-за загущенности посадок, отсутствия сево-оборота, наличия сорняков и растительных остатков. И если в открытом грунте садоводы-огородники полностью зависят от небесной канцелярии, то в теплицах благоприятные условия для инфекций создаются автоматически: повышенная температура и высокая влажность присутствуют постоянно.

Томаты

В начале – середине вегетации для тепличных томатов угрозой номер один является листовая инфекция – бурая пятнистость (кладоспориоз). Первые признаки можно заметить на нижней стороне листьев в виде светло-серых пятен, постепенно буреющих. Позднее на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, желтеющие, буреющие округлые или неправильной формы пятна. Через 1–1,5 месяца после заражения прекращается образование завязей, плоды плохо растут. Распространяется инфекция через семена и растительные остатки.
– Если эта инфекция  проявлялась ранее, больные растения не были удалены и осенью теплицу не обработали, риск ее появления очень высок, – говорит начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области Марина Выступова.
Для борьбы с бурой пятнистостью в частном секторе применяется химический медь-содержащий фунгицид «Абига-Пик, ВС».

Огурцы

Для огурцов опасен бактериоз (угловатая пятнистость) и пероноспороз (ложная мучнистая роса).
Бактериоз характеризуется образованием на листьях нижнего яруса угловатых темно-серых или коричневых пятен. При высокой влажности в теплице они становятся маслянистыми. На нижней стороне листьев  появляется экссудат – клейкие капельки мутной желтоватой жидкости. Это скопление бактерий и продуктов их жизнедеятельности, которые при смывании водой при поливах попадают на здоровые растения. На зеленцах болезнь проявляется в виде неглубоких круглых язвочек, плоды искривляются. Возбудитель заболевания зимует в пораженных органах растений, остающихся на поверхности почвы, в семенах. Во время вегетации распространяется с кусочками пораженных листьев ветром, насекомыми и каплями дождя. Бактериоз развивается при наличии капельной влаги и при температуре 19–24 градуса.
Пероноспороз проявляется во второй половине вегетации. Специалисты отмечают, что это чрезвычайно вредоносное заболевание, способное в короткие сроки погубить все растения. Вначале на листьях с верхней стороны появляются желтовато-зеленые пятна, на которых позднее с нижней стороны образуется серо-фиолетовый налет.  Пятна сливаются, и вскоре весь лист засыхает. Потеря листвы задерживает процесс завязывания плодов и их нормальное развитие. Зрелые плоды слабо окрашены и безвкусны. Источником инфекции могут быть зараженные растительные остатки и семена.
– На огурцах химические препараты лучше не применять, так как нужно обязательно выдерживать  сроки ожидания. То есть  после обработки какой-то период времени нельзя собирать и употреблять в пищу продукцию. А огурчики мы стараемся кушать сразу, как только они появились. Зато после  использования биологических препаратов огурцы можно собирать уже на следующий день, так как препараты производятся на основе живых микроорганизмов и их спор и при соблюдении мер безопасности для человека безвредны, – продолжает Марина Выступова.
С использованием таких биологических препаратов, как «Планриз», «Фитоспорин-М», «Гамаир», производятся опрыскивания в профилактических и лечебных целях.
Ложной мучнистой росой поражается также и лук. Инфекция раньше проявляется на батуне при отрастании листьев. Зимует возбудитель в посадочном материале, на растительных остатках и в семенах.
Продолжение темы – в следующем выпуске.

Со специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области можно проконсультироваться по тел.
8 (38-22) 92-33-34.

 

Хозяин

Томаты в компостной гряде выдержали заморозки

Вот такая подушка безопасности….

На эксперимент Ольга Сергеевна пошла в прошлом году теоретически подкованной: в специальной литературе этот способ подробно описан. Урожай порадовал: помидор было очень много, зрели практически все на корню. Но выводы, по ее словам, делать было рано: сезон-2012 выдался теплый, для томатов благоприятный. Зато этой весной рассада прошла серьезные испытания заморозками и холодной погодой. Ведь главное в наших условиях – сохранить помидоры до окончания угрозы заморозков.
9 мая Ольга Савельева высадила 12 корней в компостную гряду. Делается она таким образом: снимается слой земли 10–15 см и туда закладываются прошлогодние растительные остатки из компостной кучи. На края грядки складываются пласты побольше, а в серединку – поменьше. Получается теплая подушка: компостный материал, продолжая перепревать, выделяет тепло. Затем серединка грядки заполняется землей на 20 см. Этого вполне достаточно.
– Корни не сгорят. Прорастая сквозь землю, они получают хорошее питание. И, судя по литературе, урожай в таких грядах бывает намного выше, – говорит Ольга Савельева.
Сверху она закрывается укрывным материалом. В прошлом году этого было достаточно, а в этом из-за холода потребовалось двойное укрытие: агрилом и полиэтиленовой пленкой.
Томаты в компостной гряде пережили два заморозка.
– Первый был очень сильный. В кадушке вода замерзла, по всей видимости, минус 3–4 градуса ночью было. В тот день еще снег шел, – рассказывает Ольга Сергеевна.
Из 12 томатов пострадали четыре, да так, что хозяйка была уверена, что они погибнут. У остальных листья подмерзли.
– Но я их не стала выдергивать. В результате живы все. Даже самые страшненькие из пазух дали листья, – продолжает Ольга Сергеевна.
Второй заморозок обошелся без жертв. Ольга Савельева к нему подготовилась – по периметру грядки через 15 см поставила обрезанные пластиковые бутылки с водой. В течение дня она вбирает в себя тепло, ночью – отдает.
Сейчас, как сказала Ольга Савельева, томаты окрепли, закалились, набрали силу, зацвели.
– Они выглядят гораздо сильнее тех, что были посажены намного позже в открытый грунт, дожидаясь своей очереди на балконе, – утверждает Ольга Сергеевна.
Хороша компостная грядка еще и тем, что на второй год ее можно использовать под другие посадки. Ольга Сергеевна запланировала посадить огурцы. На третий год хозяйка раскидает остатки гряды и перекопает землю. Почва, отметила Ольга Сергеевна, получается рыхлая, приобретает хорошую структуру. А какой урожай томатов снимет Ольга Савельева, узнаем осенью.

Хозяин

Химия против насекомых

Поздняя весна, холода накладывают отпечаток на развитие вредителей. Свою вредоносную деятельность они начнут позже обычного.

– Как только установится устойчивая температура около 15–20 градусов, будет массово наблюдаться выход насекомых, как вредных, так и полезных. Те же виды, только в более поздние сроки, – рассказывает начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области Марина Выступова.

Морковная муха

Когда начнется цветение яблони и рябины, выходит первое поколение морковной мухи, а всходов еще практически нет. Соответственно, повреждение молодых растений, отметила специалист, будет минимальное и можно обойтись отпугивающими мероприятиями. Мухи второй генерации появятся примерно через месяц. И вот тогда вредоносность уже будет значительной. Со вторым поколением стоит бороться. Защитить морковь можно с помощью обработки растений водорастворимым порошком «Инта-Вир».

Морковная муха предпочитает заселять участки с повышенной влажностью. Листья поврежденных растений приобретают красновато-фиолетовую окраску. В корнеплодах мухи делают извилистые ходы, приобретающие буровато-черный оттенок. Корнеплоды имеют уродливый вид с перетяжками, трещинами, при хранении загнивают.

Луковая муха

Вылет луковой мухи происходит во время цветения одуванчиков и вишни. Многие огородники к посеву лука-севка еще не приступали. Поэтому для репчатого лука, так же как и для моркови, будет максимально опасна вторая генерация (ближе к концу июля). Распространенный народный способ против этого вредителя – обработка луковых гряд солевым раствором: один стакан на10 литровводы. Достаточно одной обработки.

При посеве лука на репку на поверхность почвы с одновременным рыхлением можно внести препарат «Медветокс». Препарат обладает длительным защитным действием.

Личинки вредителя внедряются в луковицы со стороны донца луковицы и там питаются. Поврежденные луковицы становятся мягкими, загнивают, имеют неприятный запах. Такое растение отстает в росте, листья приобретают желтовато-серый оттенок и затем засыхают.

Паутинный клещ

Прошлым летом стояла сухая жаркая погода, благоприятная для такого вредителя, как паутинный клещ.

– Он интенсивно развивался на огурцах и благополучно перезимовал. У тех садоводов, кто в тех же парниках и теплицах посадил огурцы, клещ в этом году обязательно появится, – продолжает Марина Выступова.

Для этого вредителя важна очень высокая температура и низкая влажность воздуха. При таких условиях он за несколько дней можно полностью уничтожить растение.

– Избавиться от паутинного клеща можно только с помощью обработки препаратами, – подчеркивает Марина Выступова. – Достаточно эффективен «Актеллик». Можно делать смесь химического («Актеллик») и биологического («Фитоверм») препаратов. Желательно провести несколько обработок. При однократной обработке мы убиваем взрослого клеща, через несколько дней необходимо повторить обработку, потому что из яиц выходят молодые насекомые.

Обработки производятся при появлении первых признаков: пожелтении листа, с верхней стороны листа можно наблюдать проколы, маленькие точки, как от иголки, а с нижней стороны листа можно обнаружить насекомое и паутинку.

Паутинный клещ также повреждает многие цветочные культуры, особенно астры, розы.

Тепличная белокрылка

Максимально проявит свою вредоносность в парниках и теплицах. Эта белая маленькая бабочка повреждает перцы, баклажаны, томаты. Питается и размножается на нижней стороне листьев. Вредят личинки, высасывая сок из листьев. Белокрылку можно занести с рассадой, которую купили, или вредитель уже был в прошлом году и сохранился на остовах теплицы. Бороться с белокрылкой лучше системными препаратами. Они проникают в растение, задерживаются там и действуют на вредителя при питании.

– Плюс еще и в том, что мы можем захватить несколько поколений: подействовать на взрослое насекомое и на последующие, которые отродились из яиц, – комментирует Марина Выступова.

Колорадский жук

Также появится позже и начнет вредить при появлении всходов картофеля. Выход второго поколения колорадского жука ожидается в середине июля. Бороться с ним можно, обработав до посадки клубни химическим препаратом «Престиж» или при массовом появлении личинок препаратом «Танрек».

 

Со специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области можно проконсультироваться по тел. 92-33-34. 

Хозяин

Капуста от а до я. Агрохимик Галина Пашнева о посадке рассады, поливе и подкормках

Выбирайте коренастую рассаду. Листья (не менее четырех) должны быть небольшие, глянцевые. Высокая с большими листьями – это некачественная рассада, говорит об избытке азота. Кочаны будут плохо завязываться

Капуста очень требовательна к теплу, свету, воде и особенно к почве. Ей необходима слабощелочная реакция среды. Кислые почвы она не любит.

Не садите капусту после лука, чеснока и свеклы. После всех остальных культур – можно. Позднеспелую цветную, брюссельскую, савойскую, белокачанную высаживаем в лунки на расстоянии 60–70 см друг от друга, раннюю – 45–50 см. В каждую лунку кладем800 гперегноя, 0,5 чайной ложки суперфосфата, полстакана золы и стакан песка. Один стакан раствора гумата (3 столовые ложки на ведро воды) выливаем в лунку и туда ставим рассаду – тогда все корешки расправятся. Потом подгребаем землю. Сверху на рассаду ставим пластиковые 1,5–2-литровые бутылки и заглубляем на 1,5–2 см, предварительно обрезав донышки и сняв крышки. Во-первых, не будет сквозняков, бутылка послужит парником. Во-вторых, это спасет от заморозков. В-третьих, защитит от главного вредителя рассады капусты – гусеницы озимой совки. В-четвертых, достаточно поливать не более одного раза в неделю с внешней стороны. Пластиковые бутылки убираем, когда корешки хорошо приживутся, через 10–14 дней. Если будет жарко – снимайте раньше времени, иначе рассада сгорит.

Поливать капусту от посадки в грунт до формирования пяти листьев нужно один раз в неделю, примерно по2 лна корень. Затем, до завязывания кочана, – раз в две недели. При завязывании кочана полив увеличиваем. Лейкой капусту поливать нельзя! Сделайте бороздку рядом с капустным рядком и бросьте в нее шланг на 20 мин, чтобы вода пропитала почву на20 см. Не опасайтесь, что вода бежит не слишком теплая, в этом случае температура воды не важна. Еще один вариант: для полива рядом с растениями можно сделать ямки.

Свет капусте нужен примерно до двух часов дня даже во время формирования кочана. Как только начнет завязываться кочан, прикрывайте лопухом, газетой, капустным листом. У брюссельской капусты, как только внизу появятся кочанчики с пятирублевую монету, нужно сразу оборвать на10 сммакушку. Тем самым энергию роста капусты вы переводите на завязывание кочанчиков, а рост приостанавливаете.

Вилка против совки

Совка, серая с черными крапинками гусеница, откладывает яйца, которые благополучно перезимовывают в почве. Затем при температуре 5 градусов развивается гусеница. Она подползает к стебельку капусты и перегрызает его. Если пластиковых бутылок у вас нет и гусеница уже начала грызть рассаду, возьмите вилку и подрыхлите землю вокруг перегрызенного растения. Съев одно, гусеница 8 часов ползет к следующему, и вы сможете вилкой выкопать злостного вредителя. Гусеница находится примерно в полусантиметре от поверхности земли.

Подкармливаем грамотно

Первую подкормку делаем через 10–15 дней после высадки в грунт. На ведро воды –1 литркоровяка или зеленой массы травы, стакан золы, 1 столовую ложку сульфата магния, по 1 чайной ложке аммофоса и сульфата калия. Подкормки делаем один раз в две недели до завязывания кочана.

При первой подкормке – 1 стакан под одно растение, при второй – 2 стакана. Третья подкормка делается без коровяка – 0,5 литра подкормки на растение. После каждого полива и подкормки (сначала поливаем, потом подкармливаем) капусту нужно окучить.

Кроме того, капуста очень требовательна к микроэлементам, особенно к молибдену. Внекорневую подкормку планируем на утро. Выбираем подкормку с микроэлементами, где в составе обязательно присутствуют молибден и бор, например «Кемиру», «Идеал», «Аннушку» и др., разводим по инструкции, добавим 3–4 капли глицерина, чтобы подкормка прилипала к листьям. Во время завязывания кочана (если не сможете проткнуть точку роста) разведите биозавязь или завязь универсальную, добавьте в раствор глицерин и опрыскайте. Биозавязь – это та же гибберилиновая кислота, способствующая переводу растения в фазу бутонизации.

Исключение из правил

Период вегетации у пекинской капусты 40–50 дней, поэтому ее сеют непосредственно в грунт. У кольраби – 40 дней. Семена нужно разложить на расстоянии15 смдруг от друга, чтобы потом не прореживать. Почву предварительно пролить, припудрить золой. Эти капусты высевают там, где во второй половине дня нет света. Кольраби можно вообще посадить в тени.

Секрет алтайских бабушек

Пользуюсь им уже больше 20 лет, с тех пор как научили меня этому приему. Когда начинает завязываться кочан, необходимо проткнуть точку роста (через жилку листа) шилом или спицей. Делается это таким образом: отступив от основания 7–8-го листа (где завязывается кочан)5 смвверх, протыкаете жилку листа, втыкая шило горизонтально (параллельно земле). Не бойтесь нанести вред кочану, здесь, в месте прокола, будет кочерыжка. В чем смысл прокалывания? Когда вы прокалываете точку роста, начинает выделяться гибберилиновая кислота. Она способствует переводу растения из фазы роста в фазу бутонизации. Ведь кочан – это бутон, а цветы появятся на следующий год из этого бутона. Процедуру прокалывания можно проделывать у белокочанной, краснокочанной и савойской капусты.

 

BELOWTABSLEFT2, Хозяин

Скорцонер: легко вырастить, полезно есть

Необычные грядки привлекают внимание соседей. Галина Новосельцева посадила черный корень в прошлом году. Осенью половину выкопала, другую оставила на семена. Растения благополучно перезимовали и летом должны зацвести

Для большинства садоводов-огородников черный корень – редкий овощ на грядках и на обеденном столе. Между тем он очень полезен для здоровья.

Это растение еще имеет названия черный корень, сладкий корень, черная морковь, козелец. Его главная ценность в корнеплодах. Их используют в тушеном, жареном виде, как самостоятельное блюдо, гарнир, начинку для пирогов. Молодые листья идут в зеленые салаты.

Заведующая лабораторией интродукции сельскохозяйственных растений Сибирского ботанического сада Светлана Сучкова уверяет: скорцонер хорошо растет в условиях Томской области, а агротехника приравнивается к петрушке.

В семье Котиковых эту культуру выращивают уже с десяток лет.

– Прочитали в Интернете о ее свойствах, купили семена, а потом стали пользоваться своими. Интересный, полезный огородный овощ. По виду как морковка, только кожица черная. Чистится очень легко, внутри – белая. В сыром виде имеет слегка ореховый привкус. У нас на огороде растет без проблем, какого-то особого ухода не требует, – говорит Яна Борисовна.

Сроки посева еще не вышли, учитывая капризы нынешней весны. Сеют скорцонер семенами, в одно время с морковью и петрушкой. Заморозков черный корень не боится. Молодые растения нужно рыхлить, пропалывать, в жару поливать.

Важный нюанс – почва на грядке должна быть легкой, рыхлой, хорошо удобренной. После прореживания расстояние между растениями – 8–10 см, иначе крупных корнеплодов не получить. Уборку проводят в сентябре вместе с морковью.

Поскольку всхожесть у своих семян лучше, чем у магазинных, часть растений оставьте в зиму. На следующий год они зацветут и дадут семена.

Кроме того, весной корнеплоды можно выкопать и съесть – источник витаминов и микроэлементов.

Для длительного хранения их замораживают или сушат в нарезанном виде. Некоторые хозяйки перед заморозкой их обжаривают, чтобы выпарить лишнюю воду и сэкономить место в камере. В погребе быстро дрябнут.

Галина Новосельцева прописала редкую гостью на своем огороде после того, как знакомые угостили поджаренным скорцонером с луком. Блюдо очень понравилось, но Галина придумала свой рецепт:

– Все овощи, которые у меня выросли (петрушка, черный корень, морковь, перец), я нарезаю, раскладываю в пакеты и замораживаю. Утром, на завтрак, горсть овощной смеси обжариваю на сковороде, заливаю взбитым яйцом с молоком, получается овощной омлет. Очень полезный, легкий. Мне нравится!

Скорцонер легко усваивается организмом. Корнеплоды богаты витаминами и микроэлементами. Основное достоинство – высокое содержание инулина, поэтому он полезен людям с сахарным диабетом. Употребление черного корня улучшает обмен веществ и оздоравливает организм.

 

BELOWTABSLEFT1, Хозяин

Опытный садовод Мария Фролова раскрывает секреты хорошего урожая

Мария Фролова испытала более 30 сортов садовой земляники. Независимо от погоды Мария Сергеевна всегда с полными ведрами ягоды. Сорт Машенька, или Московская юбилейная, очень урожайный, первые ягоды могут достигать50 г

Наш эксперт по землянике Мария Фролова каждый год покупает и испытывает новые сорта классической земляники и всегда с урожаем. В этом году у нее на испытании Командор-победитель и прибалтийские сорта – Вилма скима и Вилма зона.

До конца мая у садовой земляники нужно убрать сухие листья, подрыхлить, сделать подкормку азотными удобрениями и замульчировать (перегноем, сеном, соломой). Больные кусты лечить не стоит, лучше выкопать, иначе заразятся соседние. Для отпугивания вредителей (стеблевого клеща, тли, долгоносика, белокрылки) между кустами желательно посадить лук, чеснок, бархатцы.

Ремонтантная земляника более требовательна к плодородию почвы, поэтому после рыхления и подкормки ее необходимо засыпать перегноем.

Рекомендуется удалять часть цветоносов (на мощном кусте – до половины), чтобы к осени земляника была более урожайной.

Сеять ремонтантную землянику можно круглый год. Посадки обязательно прикройте укрывным материалом. В августе – рассадить на постоянное место.

– Я люблю крупноплодные сорта. Они вкуснее и дают более высокий урожай, – рассказывает Мария Фролова.

Мария Сергеевна советует вырастить сорта Сладкий поцелуй, Фреска, Елизавета II, но ни в коем случае – Королеву Елизавету. В наших условиях, как сказала эксперт, «она не идет».

Юния смайдс – прибалтийский сорт, крупноплодный, среднеранний. Ягодки весом по 20–30 г
Гибрид ремонтантной земляники С-141 дает урожай в первый год посева. Ягоды удлиненной формы по 15–20 г

 

Крупноплодные сорта вкуснее и дают более высокий урожай.

Совет эксперта

После сбора урожая между кустами земляники нужно обязательно посеять рожь. Когда сеют рожь, не бывает одного из самых распространенных вредителей земляники – нематоды. Более того, на следующий год рожь ссекают и используют в качестве мульчи.

 

BELOWTABSLEFT1, Хозяин

Галина Пашнева: землю тоже надо «выращивать»

Покупая семена в пакетиках, каждый надеется, что из них вырастет хороший урожай экологически чистых овощей. И гораздо меньше людей задаются вопросом: «А позволит ли почва этим семенам реализовать свой потенциал?»

Умный огородник выращивает урожай, а мудрый – землю.

– Даже сверхперспективным семенам нужна хорошая почва. Отсюда вывод: умный огородник выращивает урожай, а мудрый – землю, – говорит почвовед-агрохимик Галина Пашнева.

Чтобы сделать почву плодородной хотя бы на один сезон, необходимо провести локальное известкование, внести перегной и сделать подкормки макро- и микроэлементами.

Раскисляем

Создание необходимой кислотности почвы (pH) – очень важный фактор при выращивании растений. В Томской области (кроме Кожевниковского района) почвы преимущественно кислые, поэтому их необходимо раскислять золой, мелом и известью.

Сельскохозяйственные культуры требовательны к различной кислотности. Лук, чеснок, свекла, капуста белокочанная, цветная, горох, фасоль, бобы, брюква, кориандр, сельдерей, облепиха, луковичные цветы являются в этом отношении самыми требовательными. Им необходима слабощелочная реакция среды. Поэтому весной, перед посевом нужно внести полстакана золы на погонный метр бороздки, а для лука, чеснока, луковичных, рябчиков, гладиолусов – еще и песок. Это создаст благоприятный воздушный режим для корней.

Известью раскислять почву можно только осенью после сбора урожая при перекопке. Весной ее вносить нельзя, так как она с водой образует щелочь, которая обожжет корни. Известкование снижает кислотность почвы, увеличивает количество доступных элементов питания, улучшает структуру почвы, снимает действие болезнетворных грибов, усиливает микробиологические процессы, снижает токсичность железа и марганца. Определять кислотность почвы рекомендуется раз в три года.

При высадке рассады капусты в грунт приготовьте смесь: пять частей песка плюс одна часть золы или мела – и в каждую лунку кладите по пригоршне. Все остальные культуры этой группы можно высевать и высаживать в грунт без песка, применяя только золу или мел.

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, редис, редька, салат листовой, пастернак, шпинат, крыжовник, яблоня, облепиха требуют нейтральной реакции среды. Для их комфортного произрастания землю перед посевом достаточно припудрить золой или мелом, то есть вносить меньше, чем при посадке растений первой группы. Для огурцов существует повышенная норма – не менее 2 столовых ложек в лунку при посадке.

Томаты, морковь, перец, петрушка, ревень, картофель не предъявляют повышенных требований к почвам. Для них желательна слабокислая pH. При посадке кладите в лунку по столовой ложке золы или мела. Для моркови – припудрите бороздки.

Жимолость, смородина, земляника, щавель, гвоздика, физалис выдерживают кислую реакцию почвы, но если им создать слабокислую реакцию среды, то они дают больший урожай. Небольшая помощь пойдет только на пользу растениям.

Удобряем

Из почвы растения забирают очень много элементов питания, которые восполняются за счет органических удобрений и почвенных минералов.

Самые чувствительные к органике – огурцы и кабачки. На одно растение при посадке нужно внести порядка2 кгперегноя.

А чтобы получить1 кгкартофеля, надо положить в лунку1 кгперегноя. Для выращивания1 кгтоматов, перцев потребуется внести под растение 800–900 г. Для капусты –600 гперегноя на каждый корень рассады.

Моркови, свекле много органики не требуется, иначе они будут водянистыми и невкусными, поэтому их сеют после огурцов, чеснока, лука. Лук-севок и чеснок засыпают перегноем поверх посадок вровень с поверхностью.

Подкармливаем

Не могут обойтись растения и без микроэлементов. До цветения подкормки делаются с преобладанием азотных удобрений. Можно подкармливать настоем зеленой травы или коровяка. Подойдет и травяной настой, если на ведро раствора добавить полстакана золы.

Во время бутонизации, цветения и созревания нужно применять фосфорные и калийные удобрения.

Корневые подкормки делаются макроэлеменами – азотом, фосфором, калием, магнием – раз в неделю (мочевина – это макроэлемент). Микроэлементы (медь, цинк, молибден, бор, кобальт) в растения вносятся только путем внекорневого опрыскивания утром по нижней стороне листа с периодичностью один раз в 10 дней.

Это надо делать на любой земле. За один сезон растения заберут все, что было внесено в почву. И вырастив урожай, земля останется пустой. На следующий год потребуются те же вложения. Однако Галина Пашнева знает способы, как сделать почву плодородной на 4, 8, 12 лет. Об этом она расскажет осенью.

 Сельскохозяйственные культуры требовательны к различной кислотности. И чтобы корневой системе растений было комфортно, надо создать благоприятную реакцию среды.

 

 Яичная скорлупа, которую так любят собирать хозяйки в течение зимы, а потом разбрасывать на грядки или на картофельное поле, практически не раскисляет почву: кальций, входящий в состав скорлупы, будет растворяться около 10 лет. Другое дело, если яичную скорлупу сжечь и внести в почву. В этом случае она будет эффективна как раскислитель.

Скорлупу можно использовать при посадке томатов и капусты. Об ее острые края травмируются слизни (затем они погибают).

на заметку

Признаки недостатка макро- и микроэлементов у растений

Недостаток азота проявляется в осветлении листьев до светло-зеленого и даже желтого. Тормозится рост растения, размеры новых листьев, цветов и плодов уменьшаются. При остром недостатке азота листья желтые с красноватыми жилками.

Недостаток фосфора проявляется в резкой задержке роста стебля, листьев и корней. Листья начинают желтеть с краев и затем постепенно отмирают, опадают, начиная с нижних.

Недостаток калия дает сходную картину. Края листьев начинают желтеть, затем буреть и, наконец, отсыхают так, что лист получает вид, как бы подвергшийся запалу. В дальнейшем засыхают и участки листа между жилками. Все эти симптомы появляются сначала на нижних, более старых листьях.

Недостаток кальция сильнее всего сказывается на корнях, которые ослизняются и отмирают. Затем отмирают растущие верхушки стеблей и молодые листочки. Рост приостанавливается.

Недостаток магния сопровождается обесцвечиванием листьев (хлорозом). Желтеет мякоть листа, а жилки остаются зелеными. Побеление листьев начинается с нижних листьев и постепенно охватывает вышележащие. Затем участки мякоти между жилками быстро отмирают, а при остром недостатке практически за сутки отмирают листья. Цветение задерживается, а цветки получаются более бледными.

Недостаток железа проявляется в хлорозе листьев. Вновь появляющиеся молодые листья оказываются бледно-желтыми или почти белыми. При длительном или остром недостатке железа листья буреют и отмирают, начиная с краев.

Недостаток серы также сопровождается хлорозом, но он проявляется в пожелтении жилок, а мякоть между ними остается зеленой. Затем на листьях, начиная с основания, появляются красные пятна отмерших тканей. Повреждение раньше всего охватывает верхушку растения, нижние части страдают меньше.

Недостаток бора раньше сказывается на молодых, растущих частях растения: отмирают верхушечные почки и цветочные бутоны. Листовые черешки и жилки становятся ломкими, а листовые пластинки краснеют.

Недостаток молибдена проявляется в недоразвитости листьев: листовая пластинка маленькая, в виде узкой полоски вдоль главной жилки. Листья имеют желтоватый оттенок. Завязи не развиваются или развиваются незначительно.

Недостаток меди отражается на ростовой функции растений. При остром недостатке меди опадают завязи, иммунная система недоразвита, и растения интенсивно поражаются мучнистой и ложномучнистой росой. Задержка роста сильнее проявляется у картофеля, томатов, огурцов, кабачков.

Недостаток цинка проявляется в угнетении роста стебля, то есть укорачиваются междоузлия. Наблюдается редукция стебля (розетка листьев без стебля).